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02/04/2017 – Domingo – 16º Dia de Trek Everest BC – Lobuche a Gorak Shep

Devido à nevasca de ontem tudo está coberto por fina camada de neve. O que tem de lindo esse cenário branco, tem de ruim pra caminhar, mas simbora, fazer o que né? Hoje saímos às 7:15, uma hora mais cedo do que o usual porque pretendemos, em chegando a Gorak Shep, subir o Khala Patar para então amanhã ir ao acampamento-base do Everest. Lobuche é um lugar privilegiado porque daqui se distinguem mirando o sul, em seu fundão, os picos Kangtega e Thamserku. Próximas à vila e, por isso, parecendo grandonas, Taboche, Soloche e Lobuche. Caminhando rumo ao norte, Pumori, Lingtren e Khumboche, à esquerda, são figurinhas fáceis, entrevistas a todo instante, enquanto, à direita, impõe-se amiúde o imponente paredão norte do Nuptse. Classifico os trekkers em 3 estilos. O “páginas em branco” é aquele cara com ânsia de chegar, não faz mais que andar, andar e andar, levando de recordação fotogramas borrados justapostos às pontas de suas botinas. O "competitivo ou atleta" faz da caminhada treinamento visando melhorar a performance em outras atividades esportivas. Por último, o "vagabundo ou andarilho" caminha pelo prazer de descobrir e curtir paisagens interessantes bem como interagir com culturas distintas da sua. Depois de ter passado pelos dois primeiros estágios estou quase alcançando o terceiro, por mim denominado “pernada nirvana”. A distância a Gorak Shep, embora sejam curtos 5 kms, é dura, porque numa trilha de neve muitas vezes escorregadia devido à lama e ao gelo. À tranquila pernada que se inicia no plano vale onde foi construída Lobuche, sucedem-se um tantão de subidas e mais subidas. Antes do primeiro passo, numa tradicional parada, onde há recipientes de lixo feitos de pedras, guias e porters descansam antes de encarar os 5.200 metros do Lobuche La. Vencido o passo, avista-se, adiante, algumas centenas de metros abaixo, a imaculada alvura do glaciar Khumbur. Seguem-se morros branquinhos de neve num sobe-sobe constante pra então, figurativamente falando, despencar a trilha em Gorak Shep, situada a 5.160 metros, onde chegamos às 10:35 sob um céu de anil e sol esplendoroso. Deixamos as bagagens no quarto a nós destinados (Flavio e eu teremos de compartilhar durante 2 dias o dormitório porque o lodge está lotadaço e Nir não conseguiu, ao contrário das outras vezes, um quarto pra cada um....oxalá não precise eu de protetor auricular caso ele ronque), almoçamos e nos tocamos a enfrentar os 390 metros de desnível existentes entre a vila e uma das cristas do Pumori, chamada, em razão da cor escura de suas rochas, Khala Patar. Quando estamos quase a atingir a finalera da rampa, um vento começa a soprar tão forte que por duas vezes agacho-me receosa de ser derrubada. Durante a subida, do lado direito, vislumbram-se Changche, Lolha, o escuro topo em formato triangular do Everest, seguido pelo Nuptse. Ao atingirmos o topo do Khala Patar, estes picos já se encontram escondidos por maciços de nuvens. Flavio, surpreendentemente, chega depois de mim – primeira vez durante o trek - quase se arrastando ao Khala. Sentado numa pedra, deprimidíssimo, revela choramingando que o mesmo sucedeu numa montanha peruana, impedindo-o de continuar o trek. Com pena, procuro consolar o coitado salientando que não é pouca coisa atingir 5.450 metros. Evidente que ele tá sofrendo alguns dos efeitos deletérios causados pela altitude. Pouca demora, graças a deus, ele se recompõe e arma seu tripé pra fotografar a paisagem circundante. Como não estou a fim de me expor na estreita e íngreme rampa revestida de pedras sob risco de ser derrubada pelas enérgicas rajadas de vento, aborto os 100 metros restantes que conduzem ao dito “topo” do Khala Patar. Pra ver o quê? A porção superior do Pumori? Pra dizer que eu atingi os 5.550 metros do Khala? Hahahahaha!! Comparada à descida do Nagarjun, esta parece mais fácil porque há largos trechos de gramínea sobre o solo arenoso, evitando perigosos escorregões. De volta ao Buddha Lodge, bebendo chocolate quente, tenho ao meu lado, um satisfeito Nurbu. Como não fala inglês, quando olho pra ele, o porter retribui, exibindo sua bela dentadura num amplo sorriso. Lá fora, dirigindo-se ao BC do Everest passa uma caravana de yaks carregados com carga. Tão agradável o tilintar dos guizos e badalos que os peludos bovinos têm pendurados nos pescoços! Durante a descida do Khala, confirmo meu sentimento de decepção com o Everest. Caso não fosse sua altura vertiginosa, passaria despercebido em meio a picos que, se não são mais altos que ele, assim parecem. Isso é fato, perceptível por qualquer pessoa dotada de visão, daí a objetividade do comentário, pra não parecer que estou implicando com o Everest. Reconheço, contudo o subjetivismo no tocante ao seu formato (só visto em fotografias), já que não me impressionou tanto quanto a pirâmide perfeita do Cho Polu, a rampa nevada do Lingtre, a aparência de leque do paredão sul do Thamserku e a esquizofrenia escultórica do Ama Dablam. Com certeza, no quesito altura, Eve prova que tamanho é documento, merecendo o justo título de Kid dos picos! 
 

03/04/2017 – Segunda-feira – 17º Dia de Trek Everest BC – Gorak Shep

Tá frio pra caramba aqui em Gorak às 7 e 30: -4º C! Também pudera, estamos a 5.160 metros de altitude! O dia está tão lindo quanto ontem, sem pingo de nuvens. A boa do dia é fazer sabem o quê? Turismo no Eve BC, hahaha!! Saímos às 8:30 da vila e, inicialmente, percorremos um vale espremido em ambos os lados por dezenas e dezenas de montanhas pra depois subir até a crista da moraina direita formada pela geleira do Khumbu. Caminha-se ao longo dela em uma ascensão constante, sem lances exigentes ou agressivos. O movimento de porters e yaks é intenso. Quando escuto o ruído dos guizos, sei que a caravana dos pesados animais está próxima. Hora de se encaixar em qualquer canto à margem da trilha e esperar que passe. A regra “first ladies” aqui não se aplica, o que vale é “first cattle”, hahaha. Não cesso de ficar embasbacada com a quantidade de carga suportada pelos porters. Desde as mais simples como as tradicionais marinheiras contendo objetos pessoais dos montanhistas aos mais singulares objetos como os transportados pelos dois homens que se dirigem ao BC: um leva nos costados 2 mesas metálicas enquanto o outro tem nas paletas uma pia!! Nem só na pernada se chega ao BC, turistas há que sobem a cavalo! Admirável a exótica combinação dum pastor de yaks que pintou o cabelo de amarelo pra que adquirisse cor similar à da jaqueta. Pensando bem, trilha movimentada tem suas vantagens, se presencia cada bizarrice. O cenário, espetacular, exibe magníficas montanhas em ambos os lados da geleira do Khumbu: à esquerda Pumori e Lingtren, à frente, fechando a moraina, erguem-se Khumboche e Changche, enquanto à direita, espremido entre Lolha e Nuptse, a pequenez do Everest. Após termos andado um bom bocado pela crista da moraina, desce-se até o BC, instalado numa baixada a 5.280 metros, distante poucos metros do glaciar. Este é o acampamento-base sul do Everest ao passo que o acampamento-base norte está no Tibete a 5.150 metros. No acampamento-base sul há dois tipos de BC. O primeiro, mais afastado da cascata de gelo do Khumbu, demanda, por óbvio, maior esforço dos montanhistas em atingi-la. Destina-se às agência mais “pobrinhas”. Seria o BC “2ª classe”. O outro, aos pés da encosta norte do Khumboche, bem mais próximo à cascata de gelo, pertence às agências com maior poder de fogo em termos de grana e influência junto ao governo nepalês. Seria o “1ª classe” do BC. Santo deus, nem aqui no acampamento-base se está livre de divisão de classes. Bueno, entra-se no Everest atravessando a cascata da geleira do Khumbu que desce através da fenda existente entre o Lolha e Nuptse. Do Lhotse nada se vê escondido que está por esta montanha. Descansando da pernada, sentada numa pedra, o silêncio de que desfruto é quebrado pelo marulhar das águas derretidas do glaciar e vez por outra pelo crocitar dos corvos. Muitas expedições ainda estão chegando embora algumas já tenham seus acampamentos montados enquanto outras se apressam na montagem das tendas cuja cor predominante é a amarela devido à excelente visibilidade que tal coloração assegura. De escaladores nem sinal, ainda não chegaram, só há sherpas. Alguns tentam aplainar o terreno super irregular coberto por pedras de diferentes tamanhos. Diria que soa como fazer buraco n’água tal esforço, missão impossível nivelar o empedrado terreno. Sei lá, a impressão que tenho vendo o acampamento-base é dum grande zôo, em vez de comida admiramos e atiramos perguntas aos sherpas e escaladores. Bueno, de volta ao Buddha Lodge, ocupado por dois grandes grupos de turistas das mais diversas nacionalidades, eis-me recostada em almofadas no refeitório, confortavelmente, aquecido, bebericando masala milk tea e comendo biscoitinhos de côco. Curto, durante o resto da tarde, a movimentação de turistas retornando do BC. A maioria aparenta ter entre 20 a 40 anos, se bem que há expressivo número de pessoas com idade superior a 50. Poucos deles passarão a noite na vila, preferindo dormir em Dingboche ou Periche. Àqueles dotados de maior fôlego, uma caminhada puxada até Pangboche encurta em muito o roteiro pra quem tem dias apertados de férias. Pros sortudos que gozam de mais tempo, o trek a Gokio exige pernoite em Dzonglha. E há os que retornam de helicóptero de Gorak Shep a Lukla e a Kathmandu, devido a doenças (mal de atitude, a maioria), ou por outras causas. Enfim, com um menu variado de rotas, pode-se dizer que todos os caminhos conduzem a Lukla, seja na pernada, de helicóptero ou a cavalo.

 

Minuto de Silêncio

15º Dia de Trek Everest BC - Sábado - Dingboche a Lobuche

Acordo às 2 da madrugada, e percebo que o céu se mantém estrelado. Agora 6:20, os -2ºC fazem com que meus dedos estejam enregelados. Escovo dentes e lavo o rosto no sacrifício porque não se desfruta do conforto dum banheiro na Guest House Yak. No pátio descoberto, 2 bombonas com água fazem de pia. O céu límpido permite que se veja super bem, não só Lhotse e um cordão de nuvens flutuando atrás de si, como Island Peak e Cho Polu. Agora 8:15, a temperatura amena dispensa agasalhos quentes, tanto que uso apenas uma camiseta de mangas compridas sobre a de mangas curtas quando começamos a pernada ao longo do árido vale. Não muito distante de Dingboche, com pé direito super baixo, feitas de pedras e encimadas por telhados de ardósia, espalham-se três pequenas casas, pertencentes a proprietários de yaks (lembram a dos 7 anões da Bela Adormecida). Pouco importa sejam tão humildes porque ter os picos Taboche e Cholatse nos pátios traseiros é luxo pra poucos. A caminhada transcorre tranquila no vale onde, mais abaixo no mesmo nível de Periche, se distingue o fio d’água de cor parda do leito do Tsola, rio que, por certo, tem origem em algum dos muitos glaciares existentes no Solukhumbu. A paisagem ao redor é magnífica. Basta virar a cabeça pra trás que se vê Kangtega e Thamserku, à esquerda, Taboche e Cholatse e à frente Lobuche. Suaves subidas conduzem até Thukla onde chegamos cedo, 11 horas. A pequena vila com poucas guest houses não seria digna de menção se não estivesse localizada aos pés do Taboche e do Cholatse. Maior realce que ter como pano de fundo esses dois belíssimos picos, impossível. Nem me incomodo com a demora em ver servido o almoço (toda a comida é feita na hora, daí levar uns bons 30 minutos seu preparo), porque, sentada ao ar livre, tenho o privilégio de desfrutar da visão desses 2 lindos 6 mil. Após o almoço em Thukla, sobe-se uma ladeira por 45 minutos com muito vento e frio até alcançar os 4.830 metros do Thukla Pass, emoldurado por coloridas bandeirolas com mantras budistas escritos. Ao redor do passo foram erguidos memoriais em homenagem aos montanhistas e sherpas que perderam suas vidas ou ao subir ou ao descer do Everest. Algumas foram construídas como stupas, outras são singelas pilhas de pedras. O que importa, né? Tudo serve pra marcar a ausência do ente querido que já não se encontra mais entre os seus. Ao ler os epitáfios escritos pelos familiares e amigos daqueles homens e mulheres que morreram realizando seus sonhos, não tem como não se emocionar: meus olhos marejam enquanto mantenho um minuto de silêncio em respeito aos bravos montanhistas. Após o passo, o até então onipresente Ama Dablam torna-se invisível aos meus olhos e ganho a companhia do belo pico Pumori (7.161 metros) e do, igualmente, atraente Lingtren (6.714 metros). Este último lembra o cerro Solo, situado à entrada do povoado argentino de Chálten. Passa-se a percorrer trilha em terreno plano, igual ao do início da manhã, com a diferença que esta está crivada de pedras. Deve ser, possivelmente, vestígio dalguma moraina. De vegetação, pequenos arbustos da família do juniper são lançados no fogão pra perfumar o interior das casas. Passamos bem ao largo das duas grandes tendas amarelas e uma menor, vermelha, pertencentes ao acampamento-base do Lobuche (6.145 metros), outro pico muito procurado no processo de aclimatação pra quem ambiciona o cume do Everest. Duns dias pra cá, tem sido uma constante chegar no início da tarde às vilas onde pernoitamos, não sendo diferente aqui em Lobuche. Sentada num dos bancos que rodeiam o amplo e envidraçado refeitório do Alpine Lodge, percebo encantada que está nevando. No pátio, mesas e cadeiras, não demoram muito em serem cobertas por flocos de neve, adquirindo branca coloração. A nevasca estende-se noite adentro. Desde Phakding, não há um dia que não veja, nas vilas por onde passo, bandos de corvos à espreita de alimentos deixados à toa. Se o cara bobear e virar as costas à sua comida, a ave não hesita e nhac no alimento. Seria o típico furto famélico, eximindo, assim, de culpabilidade o corvo ladravaz hahahaha. Durante a janta, o ambiente no refeitório chega a estar sobreaquecido pra compensar a temperatura abaixo de zero no exterior. Fico um tempão ali, postergando ao máximo o retorno ao quarto, porque, exceto o salão de refeições, o resto da pousada é muuuiiito fria. Quando percebo que só restam eu e outro guia, posto a última foto no Face e, enfrento, tiritante o longo e gélido corredor, recolhendo-me à pequena geladeira que é meu dormitório.

Everest, um nanico entre gigantes

30/03/2017 – Quinta-feira – 13º dia de Trek Everest BC – Tengboche a Dingboche

Às 5 e 30 quando acordo está um baita dia o que não me espanta porque quando levantei durante a madrugada para fazer xixi o céu estava todo estrelado. Às 8 e 15, nos despedimos de Tengboche, donde se tem uma visão espetacular do Nuptse, Lhotse e Ama Dablam. Ah, do Everest mal e mal se vê a miniponta de seu cume, motivo por que nem merece minha atenção, é um anão diante dos outros hahahaha!! O movimento de helicópteros está animado, inclusive um deles pousa aqui na frente do hotel pra deixar alimentos e pegar turistas que retornam a Kathmandu. Nem sei se é o caso desses, mas muitos turistas não conseguem completar o circuito Everest BC por causa do mal de altitude. A trilha, inicialmente, é uma descidinha no bosque de rododendros. Depois só encosta de montanha a céu aberto. Do Nuptse, Lhotse e do minúsculo e escuro ponto que é o Everest pouco se vê porque há sempre uma parede de nuvens escondendo-os. O Ama Dablam, contudo, não deixa barato pras nuvens, e impõe sua branca nudez sobre a região. O dia continua lindaço. Kungde, pico do qual gosto muito, fica pra trás, mas ainda se vê à direita o leque de rochas que forma a parede oeste do Thamserku. Não é uma trilha exigente embora continuemos a ganhar altitude gradualmente. Passamos por Pangboche encarapitada a 3.985 metros. A vila tem boas guest houses, feitas de pedras, material usado na construção de 90% das residências do Solukhumbu. Muitos currais de yaks, todos eles vazios, já que o transporte de cargas nesta época do ano não permite que os bichos esquentem lugar. Daqui pra frente mulas e dzos não têm mais vez nas trilhas. Pangboche é porta de entrada pra quem quer escalar Ama Dablam. Pra tanto, deve se cruzar o rio Dudh Koshi e pegar a trilha que conduz àquele acampamento-base. Uma estradinha bem estreita, num terreno escarpado onde lá embaixo se encontra o Dudh Koshi, desce até Shomare onde paramos prum lunch break. Aqui já está almoçando o simpático casal de alemães que conheci em Junbesi e que ocasionalmente encontro. A partir de Shomare, a paisagem sofre dramática alteração: salvo a presença de pequenos arbustos espinhentos inexiste qualquer outro tipo de vegetação. Caminhamos por 2 horas no árido vale banhado agora pelo Imja Khola. Cercado por montanhas sem grande expressão, apenas Ama Dablam é digno de nota. Conforme nos deslocamos, novas faces Ama desfila de seu mesmerizante e esquizofrênico perfil. Quando próxima de Dingboche, se agiganta, à esquerda, Taboche. No fundão da vila, destaca-se, ao lado do Lhotse, Island Peak, montanha muito procurada por turistas devido ao seu status de “facinha”, também é escalada pra aclimatar antes de os montanhistas se lançarem em busca do cume do Everest. Às 14:00 estamos entrando em Dingboche cuja rua principal, demarcada por muros de pedras, tem em ambos os lados lodges, padaria e até um salão de sinuca. Várias lojinhas vendem desde toucas de lã a papel higiênico. O tempo muda a partir das 16 e 30, baixando aquela cerração e sensível queda de temperatura. Após conversar com Silvia, jovem italiana de 20 anos, que viaja sozinha, carregando pesada mochila, vou pro quarto onde descanso até a hora da janta. Os 4.500 metros de altitude - não é pouca coisa, não é mesmo? - estão cobrando seu preço, na forma duma dorzinha de cabeça e um pouco de sono. Agora 18 e 20, vejo pela janela envidraçada do refeitório que a cerração se dissipou restando apenas pequenas caudas de nuvens nas partes mais baixas das encostas das montanhas ao redor da vila. Island Peak, até então obnubilado, ressurge lindo tal qual bolo polvilhado com açúcar de confeiteiro.

31/03/2017 – Sexta-feira – 14º dia de Trek Everest BC – Dingboche

Desperta às 5 da manhã porque, como não gosto de fechar cortinas pra escurecer o quarto, a claridade é o melhor despertador já inventado. O dia promete ser deliciosamente comportado. Agora 7 e 30, o bom tempo dá alô exibindo impecável céu de brigadeiro. Dentro do hotel a sensação térmica é mais baixa que a da rua onde o termômetro marca 5ºC. Hoje é dia de “descanso” em Dingboche. Descanso, em treks que envolvem alta montanha, nem sempre significa ficar de barriga pra cima, sem nada a fazer. Pra nos fortalecer, já que daqui em diante, só há ganho de altitude, vamos aclimatizar subindo o Nagarjun, um pico de 5.040 metros. O ascenso é suuuuperrrr puxado. Nem consigo curtir o visual enquanto calcorreio a puta rampa que conduz ao cume porque só concentro em harmonizar a respiração a cada passo dado. Meu foco é respirar com calma e caminhar sem pressa de chegar. Descanso algumas vezes pra recuperar o fôlego sem sequer pensar em fotografar ou filmar os arredores. A energia dirige-se apenas pro cobiçado cume. Que alívio quando alcanço o amontoado de rochas escuras ao final da duríssima, e bota dura nisso, ascensão ao cume do Nagarjun!! O cenário é recompensador: à leste Ama Dablam, Kangtega (6.782 metros) e Thamserku, ao sul, nas bandas de Namche, Kungde e, a sudoeste, Taboche (6.542 metros) e Cholatse (6.440 metros) voltados pro vale que leva a Lobuche. Dá pra ver ainda Island Peak, também conhecido como Imja Tse (6.160 metros) bem como a perfeita forma piramidal do Cho Polu (6.735 metros). E pra completar tanta belezura e grandeza, avisto, de inhapa, boa parte do flanco nordeste do Makalu (8.463 metros)!! Sorte nossa de o tempo estar tão legal, proporcionando alta visibilidade da região. Durante nossa permanência no pequeno cume do Nagarjum, vão chegando mais turistas, alguns com ar abatido, outros bem serelepes. À margem direita do rio Tsola, se vê a vila de Periche, segundo Nir bem mais fria e ventosa que Dingboche embora situada a mesma altitude. O tempo, pouca demora, mostra seus maus bofes e rapidinho a cerração encobre a paisagem, motivo pelo qual iniciamos o descenso pelo bem demarcado sendero. Não tão cansativa, é claro, quanto a subida, exige ainda assim bastante cuidado porque coberta de areia fina. Percebo quão bom é o uso dos bastões nesse tipo de terreno, evitando escorregões à toa. Além da cerração, o frio ventinho que sopra aumenta o desconforto durante a descida. Chego exausta em Dingboche e, após o almoço, venho pro quarto descansar. Aquecida embaixo do edredom, entremeio leitura de contos de Katherine Mansfield com deliciosas cochiladas. Tenho de fazer certo esforço pra levantar, porque se não tivesse de jantar permaneceria deitada. Não só a altitude quanto o tempo colabora pra que eu me sinta preguiçosa. Sinto que o esforço despendido na descida do Nagarjun deixou marcas dolorosas em minhas coxas. O número de turistas aumenta a cada dia que passa, tanto que hoje a Guest House Yak, onde me hospedo, se encontra com lotação esgotada ao contrário de ontem, parcialmente ocupada. Observo que as pousadas, por questão econômica, não utilizam em seu interior isolamento acústico. Assim, as paredes que separam os dormitórios não passam de finas divisórias de compensado, razão por que deixam vazar o mais insignificante dos ruídos. Em meio à vulgaridade dos sons emitidos pelos vizinhos de quarto, observo que o céu noturno, até então envolto em brumas, ostenta em meio a oceanos de estrelas uma lua crescente.

Super heróis na trilha

29/03/2017 – Quarta-feira – 12º dia de Trek Everest BC – Namche Bazaar a Tengboche

Com céu de brigadeiro, às 6 da manhã, faz frio, coisa de 5º C. Avisto, enfim, os generosos flancos cobertos de neve do Kungde. Saímos de Namche às 8 e 15, rumo a Tengboche, onde pernoitaremos. A trilha de chão batido, aberta em encosta de montanha, é limitada à direita por penhascos que formam o paredão oeste do canyon onde desfila o rio Dudh Koshi. Segue nessa moleza até Phunki Tenga, salvo curtos trechos de subidas ou descidas mais ardidas devido à presença dos famigerados degraus de pedra. É um mar de montanhas e gargantas que se sucedem vertiginosamente. A cada curva de estrada desponta, ao norte, o quase imperceptível cume do Everest, escondido pela escura cimeira sul do Nuptse e pela grandiosidade dos paredões do Lhotse. À leste, as duas cristas, tais asas angelicais encravadas em cada lado da pirâmide principal do Ama Dablam, parecem abençoar a região. Apesar de ser um 6 mil (mais exatamente 6.812 metros) e o terceiro mais procurado pico do Himalaia, isso não quer dizer que seja uma montanha facilmente escalável. Pelo contrário, exige alto nível de conhecimento técnico em sua ascensão. Nos dois mirantes, onde há stupas caiadas de branco, os turistas param pra curtir e fotografar Everest, Nuptse, Lhotse e Ama Dablam, os mais emblemáticos da região. O motivo pro crescente afluxo de turistas na trilha se deve, a um, porque a maioria são jovens com pouco dias de férias, e, a dois, porque partindo de Lukla o bate e volta do trek ao Everest BC dura 15 dias. Como a alta temporada da primavera está em seu início, o número de turistas indo pra Gorak Shep é bem mais superior ao que retornam de lá. Paramos prum chá em Kyangjuma, donde desfruto, sentada a uma mesa ao ar livre, as nunca cansativas presenças de Ama Dablam, Lhotse e Taboche destacando-se contra o fundo azul do céu. O cenário magnífico, a aconchegante vila e a simpatia de seus moradores faz com que eu lamente não poder pousar aqui. Ao sair de Kyangjuma, percorro uma alameda de rododendros, pena que ainda não floriram. O tempo muda, assim, num estalar de dedos. Quando me dou conta, o céu nublou geral e nem bem 11 e 30 são....tsk tsk tsk. Claro está que ausente o sol, baixa uma friaca. Uma boa descida conduz a mais uma das tantas pontes metálicas que unem uma margem a outra do rio Dudh Koshi. Continuo ladeira abaixo até Phunki Tenga, porque a vila se alça à modesta altitude de 3.250 metros, mais abaixo, portanto, de Kyangjuma, situada a 3.600 metros. Nir se dirige ao check point existente na vila onde aproveitamos também pra almoçar. A partir de Phunki Tenga, dentro dum bosque de coníferas, ziguezagueando por encosta de montanha, começa a fudida duma subida tão íngreme é, demorando a exaustiva pernada 1 hora e 45 minutos. Numa curva de trilha, as nuvens de tão baixas flutuam a poucos metros do solo. Encontramos Tengboche às 14:30 envolta em brumas. Um pórtico com rodas de oração em seu interior marca a entrada na vila. Nossa guest house com o sugestivo nome Tashi Delek (saudação em tibetano que significa boa sorte) fica a 50 passos do monastério onde assisto a breve cerimônia budista naquele que é considerado o templo mais importante do Solukhumbu. Jovens da região são enviados pra estudar budismo ali, devendo permanecer castos durante o curso. Após a graduação, os casamentos não só são permitidos como incentivados. Durante a janta, no aconchegante refeitório envidraçado, rememoro os impressionantes procedimentos realizados, à tarde, na trilha por um jovem porter (95% têm entre 16 a 35 anos). Carregando um compensado de 2,50 m por 70 cm de largura, o rapaz usava na lombar uma espécie de rolinho pendurado às costas de modo a amortecer o impacto da madeira na coluna. Na testa, uma faixa de pano presa à carga firma e equilibra melhor o fardo. Chego à conclusão de que os verdadeiros super heróis são eles, os porters!!

Um homem exemplar

27/03/2017 - Segunda-feira – 10º Dia de Trek Everest BC – Phakding a Namche Bazaar

O céu se revela sem rastro de nuvens que manchem de branco sua pura coloração azulada. Temperatura amena pra quem está a 2.640 metros. O barulhento ruído de aviões e helicópteros indica que as aeronaves retomaram as atividades diárias, voando apressadas de sul a norte pra compensar o stop forçado causado pela envolvente cerração que teimou em reinar durante o dia anterior. Mais britânicos na pontualidade impossível: são 8 e 15 quando deixamos Phakding. O dia promete ser longo e árduo por causa do desnível de 830 metros entre Phakding e Namche Bazaar. Porém a trilha nem se revela tão difícil quanto imaginei. Embora íngremes, as subidas e descidas nem muito longas são. Na paisagem linda demais, destaca-se Thamserku (6.623 metros), bela montanha nevada, em forma de leque, além do Khumbila, pico com formato piramidal e pouca neve nas encostas. O rio Dudh Koshi corre ora à esquerda, ora à direita, dependendo tal posição da necessidade de se cruzar à margem oposta. Pra tanto, a travessia se faz sempre sobre as firmes e longas pontes metálicas. Caminha-se geralmente a céu aberto mas vez por outra adentramos florestas de pinheiros que exalam agradável odor resinoso. Intensifica-se o número de turistas retornando de Gorak e isso que nem estamos no auge da alta temporada. Um casal da Malásia, vindo de Khala Patar, com quem converso rapidamente na trilha, conta que apesar da boa visibilidade do lugar, o frio era congelante, em torno de -25ºC, a ponto de suas câmeras digitais terem descarregado mega rápido, mal podendo fotografar Everest e demais picos circundantes. Em Monjo, enquanto aguardo Nir cumprindo os procedimentos burocráticos de carimbar nossos cartões Tim no check point, conheço Richard, um holandês dotado das clássicas feições de homem bonitão: alto, magro e de olhos azuis. Sem guia e porter, carrega solito seu mochilão. Até aqui nada incomum em se tratando de trekkers. O que torna Richard extraordinário é ser ele portador de esclerose múltipla. Tem 51 anos e foi diagnosticado doente aos 45. Até agora, a manifestação mais grave da doença é a evidente dificuldade na fala. Por isso carrega com ele um papel contendo alguns dados pessoais e telefones em caso de emergência. Poxa, cara fora de série esse Richard, sem quaisquer mimimis: libertou-se do medo de viver e do medo de morrer! Viva Richard! Nova travessia sobre o Dudh Koshi, percorrendo agora ponte beeem mais alta que as anteriores - em torno duns 40 metros de altura - que nos leva à margem direita do rio onde está a encantadora vila de Jorsalle. E ali paramos pra almoçar. As guest houses voltadas pro rio permitem assim que ocupantes de quartos e refeitórios desfrutem do lindo visual de suas águas esverdeadas. O tempo até então ótimo ameaça dar uma virada quando nuvens começam a dar o ar de sua desgraça no céu até então límpido. Eu que estava sentada no terraço do restaurante, sou obrigada a entrar porque um vento começa a soprar energicamente. Agora já se vêem menos mulas e mais dzokios na trilha porque a pelagem basta destes animais os protegem melhor do frio, conforme o ganho de altitude. Todavia, a partir de Namche, são usados somente yaks, cujo pelo espessíssimo resiste a temperaturas abaixo de zero e altitudes acima de 4 mil metros. De Jorsalle em diante, só subida, mais exigente quando se caminha sobre terreno em degraus e menos dura em se tratando de chão batido. O bom é caminhar num cenário sombreado por bosques de pinheiros. Se a ponte de 40 metros me pareceu alta a que cruzo agora é o Everest das pontes. Medindo prováveis 100 metros de altura natural que oscile devido ao peso dos transeuntes e animais. Estranhamente, há outra ponte, 30 metros abaixo que deve conduzir a outras paragens. Passamos por Top Danda onde, caso o tempo estiver claro, é possível vislumbrar Everest (8.8458 metros), Nuptse (7.861 metros) e Lhotse (8.516 metros). Infelizmente, o lugar, encoberto por nuvens, não permite que se veja montanha alguma. Mulheres vendem maçãs e garrafas d’água enquanto turistas descansam após a super ardida subidinha. E o resto da pernada até Namche transcorre tranquila, numa larga estrada de chão batido, percorrendo-se ainda bosques de pinheiros. Outra vez, coisa boa, terminamos cedo a pernada, entrando às 15 e 10 em Namche Bazar. Pouca demora, a cerração envolve a vila que assim permanece até a noite. A princípio não gosto muito de Namche pois parece uma moderna e limpa Thamel. No dia seguinte, entretanto, já estou adorando, especialmente, por causa do aconchegante Himalayan Java Café onde afora free wifi é possível carregar sem pagar os dispositivos eletrônicos. Antes da janta, vamos eu e Nir pro Java Café onde o gerente é amigão do guia. Nos esbaldamos na internet. Ele falando com seu irmão que vive na Coréia do Sul e eu postando fotos no Face. À noite, em meu quarto, quando olho pela janela luzem estrelas no céu.

 
28/03/2017 – Terça-feira – 11º Dia de Trek Everest BC – Namche Bazaar

Hoje descansa-se em Namche. Mesmo assim, acordo às 6 da matina e o dia já está claro. Da janela do quarto, sou presenteada com os gratos 6.187 metros do Kungde, vistos dos pés à cabeça, opa, do sopé ao topo. O motivo de tal contentamento é porque tenho entrevisto este pico desde o 8º dia, quando então me dirigia de Bupsa a Surke, enfrentando aquele fétido e escorregadio mar de lama, bosta e urina. Acontece que naquele trecho só era possível avistar seu topo nevado e agora consigo enxergá-lo por inteiro, ulalá! Às 7 e 20 quando baixo ao refeitório, Namche e adjacências estão envoltas em forte cerração. Não se distingue um palmo adiante do nariz. Kungde e outras tantas montanhas como Thamserku, Kusum Kangguru e Khumbila, destaques na paisagem, estão escondidas pela névoa. Estamos esperando o tempo abrir para visitarmos o Sagarmatha National Park donde se pode ver Everest, Nuptse, Lhotse e Ama Dablam. O sol espreita através das nuvens, resistindo bravamente à cerração que obstinadamente tenta ofuscá-lo. Graças a Buda, o bom tempo vence a parada e saímos a passeio. O Parque Sagarmatha tem modesto e pequeno museu com exposição de fotos de animais e flora. Dois painéis resumem, em breves pinceladas, o motivo de os sherpas terem se mandado do Tibete, donde são originários. De acordo com a primeira versão, eles fugiram de lá pra escapar de mudanças políticas que  ocorriam no leste do país. Já a segunda, afirma que eles podem ter vindo pro Nepal em busca de clima mais ameno. O certo é que os sherpas ocupam terras nepalesas há somente 400 anos. Em homenagem, ergueram, no interior dum pequeno anfiteatro de pedras, enorme estátua masculina representando esta etnia. Ao norte, sobressairiam, se não houvesse tantas nuvens, Everest, Nuptse e Lhotse. O pouco que consigo ver, antes que as nuvens toldem por completo os picos, é a grande parede do Nuptse que parece se fundir ao flanco oeste do Lhotse. Do Everest mal e mal se descortina a pontinha de seu cume. Terminada a visita ao parque, empreendemos curta porém duríssima subida a Syangboche (3.900 metros), considerando que o desnível desde Namche é 450 metros. Nessa vila, foi construído pequeno aeroporto onde pousam helicópteros e as avionetas monomotor Pilatus Porter. Domina a pista de pouso, a perfeita pirâmide dos 5.761 metros do Khumbila, outro pico que avisto da base ao cume, quando ontem entrevira apenas seu topo. Após o almoço, me toco pro Himalayan Java Café. Flavio resolve dar a graça de sua companhia – coisa rara - e ali ficamos, durante o resto da tarde, batendo papo, (quando quer, ele sabe ser sociável; na maioria das vezes, entretanto, prefere manter distância, tanto que não foi uma nem duas vezes que escolheu sentar à mesa diferente da minha pra fazer sozinho sua refeição), navegando na internet e folheando livros sobre o Nepal ilustrados com fotografias de excelente qualidade. Retornamos ao hotel somente à hora da janta e, no envidraçado refeitório, apenas 1/3 de seu amplo salão está ocupado por turistas, a maioria alemães. Antes de deitar, dou da janela de meu quarto o último vistaço na noite de Namche: a vila devido à densa névoa que a abraça exibe um excitante aspecto fantasmagórico, fortalecido pelo soar periódico de badaladas vindas do monastério.

Perdendo o fair play

25/03/2017 - Sábado – 8º Dia de Trek Everest BC – Bupsa a Surke

Céu de brigadeiro e termômetro marcando algo em torno de 10ºC. Começo de dia perfeito pra caminhar. Antes de partirmos pra Surke, onde pernoitaremos, subo até o monastério de Bupsa donde se tem uma vista linda dos terraços de plantações de cereais espalhados nas encostas das montanhas ao redor. Uma cadela e sua cria, ambas de pelagem preta, brincam diante da stupa. Fico então sabendo que os dogues em nepali são chamados de kukur e os gatos de suri beralo. No horário marcado, 8 e 15, iniciamos nossa jornada diária, quando cruza por nós, decorridos 30 minutos de caminhada, uma mulher carregando às costas, numa caixa retangular improvisada em berço, uma bela nenê. A orgulhosa mãe pára quando escuta meus ohs e ahs de admiração e retira o pano que protege do sol o rostinho da criança: o bebê está quietinho, de olhos bem abertos. Após quase 3 horas de ininterrupta e íngreme subida paramos em Thamdada, eu, Nir e Nurbu pro nosso já tradicional chazinho com biscoitos de côco. Flavio, que prefere se manter apartado, caminhando sempre à frente, não participa, assim, de nossos teas break. O céu continua azulão sem nuvens a toldá-lo. O tráfego de aviões e helicópteros é intenso entre Kathmandu-Lukla-Kathmandu. Durante a pernada, paro pra fotografar pessegueiros, rododendros e lótus floridos exibindo suas delicadas flores rosadas, vermelhas e brancas. Lá embaixo, o rio Dudh Koshi desfila suas águas verdes em sinuoso traçado. Quando vêm mulas em sentido oposto ao nosso, o bom costume local ensina que a preferência de passagem pertence aos animais. Assim, cada vez que avistamos um grupo de mulas ou dzos, paramos, espremidinhos à margem da trilha, cedendo o passo aos bichos. Os líderes da tropa levam pendurados nos pescoços badalos ou colares com pequenos sinos cujo agradável tilintar metálico muitas vezes avisa sua iminente aproximação. Desde Thandada só descida num mar de lama, bosta e urina deixadas pelos animais. Não sei o que fede mais, se a urina ou a merda. Gordas moscas varejeiras voam ao meu redor tentando fazer de meu rosto pista de aterrissagem...arghhh!! Pra se protegerem do fedor e da poeira levantada pela passagem dos animais de carga tanto Nir quanto Nurbu usam máscaras sobre os narizes. Nir pra me consolar diz que a partir de Namche Bazar só yaks são usados e que seus excrementos não têm odor porque os bichos só comem grama. Triste consolo esse, ainda faltam dois dias pra Namche. No meio da profunda irritação que a maldita trilha provoca, dou de cara com o visual dos esbranquiçados cumes nevados dos picos Numbur (5.500 metros) e Kungde (6.187 metros) e suas esvoaçantes caudas de neve formadas pela ação dos fortes ventos soprados naquelas altitudes. Levamos quase 2 horas pra chegar a Poyan, por causa da trilha fedorenta. Embora esteja a vila a 2.780 metros, está fazendo muito calor, tanto que almoço sentada a uma das mesas dispostas ao ar livre no jardim do restaurante. Deixamos Poyan às 14 horas e continuamos subindo e subindo até cruzar o passo Chutok donde se avista a imponência dos 6.367 metros do pico Kusum Kangguru. Hoje o dia está sendo duro porque Nir pegou esse atalho que conduz a Surke de modo a evitar passar por Lukla. E o tal atalho pra mim tá alongando mais a caminhada, não termina nunca, puta merda. O fato é que mais que cansada estou irritadíssima o que me leva a ser inclusive injusta com o coitado do Nir, admoestando-o durante o caminho pela péssima escolha de itinerário. No dia seguinte, peço sinceras desculpas pra ele que, generoso, não guardou mágoa alguma de meu mesquinho comportamento. Antes de iniciarmos a descida até Surke, avista-se Lukla ao longe situada numa crista de montanha. A visibilidade está excelente porque o céu manteve-se limpo, sem vestígios de cerração durante o dia. Enfim, começamos a descer e pouco antes de Surke os rastros duma grande avalanche materializam-se nas ruínas duma casa destruída. Bueno, desmoronamentos são uma constante nestas zonas montanhosas, sendo que este foi o segundo do dia visto por mim. Chegamos, após 3 horas de caminhada desde que partimos de Poyan, a uma das 3 guest houses existentes em Surke. Localizada dentro do canyon do Dudh Koshi, a 2.200 metros, com casas espalhadas em ambas as margens do rio, o vilarejo é úmido porém super fértil. Prova disso são verdejantes plantações de centeio, alho e cebola nos terrenos ao lado das casas. A enraizada vocação agrícola não deixa ninguém morrer de fome no país. 

 

26/03/2017 - Domingo – 9º Dia de Trek Everest BC – Surke a Phakding

Saímos de Surke às 8:05 sob pesada névoa embora não esteja frio, acusando o termômetro confortáveis 14ºC. Uma longa mani wall de pedras escuras com mantras escritos em tinta branca sinaliza a rota que conduz a Lukla. O caminho é tranquilo inobstante em contínua ascensão. Como a cerração não dá arrego, aviões não conseguem pousar em Lukla e os poucos helicópteros que tentaram não lograram êxito, retornando a Kathmandu. Da ponte sobre afluente do rio Dudh Koshi, avista-se despencando paredão abaixo comprida cachoeira. Mais duas travessias são feitas nas fortíssimas e longas pontes metálicas construídas sobre o rio Dudh Koshi. Enormes painéis de madeira avisam como identificar sinais de enchente e as providências a serem tomadas nas inundações à entrada de Mushey. Nesta pitoresca vila, com boas e espaçosas residências edificadas em pedra, muros de taipa delimitam os terrenos das propriedades em ambos os lados da rua principal. Dezenas de coloridas rodas de oração estão espalhadas ao longo do vilarejo, além de 2 grandes stupas e um belo pórtico com rodas douradas de oração. O povoado, pelo visto, professa fervor budista mais intenso que nos outros pelos quais tenho passado. Nos trechos de subidas, estas seguem o cansativo estilo de serem calçadas com degraus de pedra. Colada à Mushey, segue-se a vila Cheplung com um belo monastério encravado no alto duma parede rochosa de montanha, lembrando um pouco o Tiger Nest no Butão. A umidade provocada pela cerração deixa fina película d’água em meu rosto. Pessegueiros floridos dão um toque rosa à paisagem. Numa parte da trilha, a cobertura vegetal da encosta da montanha foi arrancada por um grande desmoronamento obstruindo considerável trecho da estrada. Foi preciso, então, construir uma ponte metálica que se estende além do terreno intransitável de modo a manter a trafegabilidade entre os povoados. Meninas saindo do colégio usam deselegantes uniformes que consistem em folgadas calças brancas cobertas com uma sobreposição de paletó azul-marinho sobre bata vermelha. O ensino na escola primária dura 5 anos, prolongando-se por mais 10 anos na high school, conforme a condição econômica das famílias. O número de porters indo e vindo é contínuo, paleteando desde mesas, camas, fardos monumentais de lenhas e de caixas de víveres às mochilas dos turistas. Alguns deles, devido ao peso dos fardos, caminham com o torso dobrado em ângulo de 90º. Apoiando-se numa pequena bengala, mantêm preso aos dentes cordão envolvendo a carga de modo a firmá-la melhor. O trajeto até Gath, vila onde almoçamos, se dá ao longo da margem leste do rio Dudh Koshi. O povoado é bem grandote e o restaurante brilha de tão limpo. Escolho momo recheado com queijo e molho picante. Uma delícia! Às 13 já rumando pra Phakding, leio num cartaz, indicando distâncias e tempos entre vilas, que falta apenas uma hora pra alcançarmos nosso destino. Cada vez mais gente na trilha, tanto indo quanto voltando de Gorak Shep, o último vilarejo antes do acampamento-base do Everest. O caminho é tranquilito tanto nas subidas quanto nas descidas, tendo como bônus o belo e esverdeado visual do rio Dudh Koshi e suas agitadas corredeiras, à mão esquerda. Mais outra grande cicatriz provocada por avalanche de terra, na encosta da montanha situada na margem oposto do rio. Bom demais chegar em Phakding às 13 e 50 porque vou poder dar uma banda na movimentada vila onde há dezenas de lojas, alfaiatarias, bares, night clubs bakeries e guest houses pra todos os gostos e bolsos. Cartões de crédito de variadas bandeiras são aceitos em restaurantes e lodges. Do lado de lá do rio, na margem oeste, atravessando a comprida ponte metálica, descubro uma confeitaria Hermann e suas deliciosas tortas além de vários tipos de bebidas quentes. Escolho uma torta de maçã, deliciosa, e um capuccino. Uma pena que a cerração manteve-se firme e densa durante o dia inteiro, garoando na metade da tarde quando estava dando um rolê na vila. A quantidade de corvos nos telhados, fios elétricos e muros é espantosa. Contudo, não param muito tempo empoleirados, voando de lá pra cá, num veemente crocitar durante a irrequieta movimentação. O quarto tem banheiro mas o chuveiro acionado à base de energia solar não é quente o suficiente prum demorado banho que inclui lavagem de cabelo, motivo por que pago 300 rupias (3 doletas) pra tomar um banho de chuveiro a gás. Já tá na hora duma limpezinha corporal mais aprofundada, afinal, faz 9 dias desde o último banhão. E, aleluia, meu Sim Card NCell pegou, lento, mas pegou, não vou precisar comprar um cartão de wifi local, ebaaa!!