Cuca de Prata

Uma barbada o Morro do Barbado

2011-12-28T06:00:00.023-08:00

Bueno, às 8 e 15, após o café da manhã, encetamos uma subida constante pela estrada Real. Em certos sítios, largos degraus de pedras amareladas facilitam o acentuado ascenso. À esquerda, o paredão sul do morro do Barbado e à direita o do Elefante, cujo apelido assenta à perfeição! Nunca tinha visto tromba e orelhas de abano tão perfeitas, hehe! Atravessamos um trecho de mata, ensombrecido por densa vegetação, antes de alcançarmos o lugar conhecido como Forquilha da Serra, que como o nome indica trata-se dum vão entre os dois morros, por onde a estrada Real segue adiante. Mas nós dobramos numa trilha à esquerda. Um pouco de escalaminhada – ebaaa – cujo término – merdaaa – dá num pequeno vara-mato. Depois só alegria subindo um costão de largas lajes de pedra cuja aclividade suave termina no topo do Barbado....uma barbada, diga-se de passagem, a ascenção a este pico! Nas cercanias do cume, pobre em vegetação, destacam-se pequenos arbustos. De flores, interessantes mesmo, a xoxotinha de freira, maracujá de cobra cuja flor vermelha quebra a hegemônica brancura da outra espécie da fruta, um que outro ramalhete de begônias e, tremelicando ao vento, uma solitária orquídea oncidium. Já do topo, avisto nas bandas meridionais os picos do Itobira em sua faceta mais comum, a pontuda, assim como o das Almas, mais a sudoeste. A leste, o Morro do Elefante e um pouco mais adiante a serra do Cobre, bem como algumas elevações do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que, entretanto, eu e Ed não conseguimos identificar. Um pequeno ajuntamento de casas no vale indica a presença de Catolés de Baixo, construída justamente aos pés da serra da Tromba. Embora seja o mais alto dos picos baianos, com seus 2.033 m, o Barbado foi o mais fácil de todos os três que subi! A pernada de 10 km até o cume não dura nem 3 horas. Quando chegamos na casa de seu Merquido, nos é oferecido um almoço com galinha, arroz e feijão. Com pena de partir, sem poder me despedir de Dª Maria, que fora a Catolés de Baixo comprar mantimentos na feira que se realiza, semanalmente, naquela localidade, eis ela e sua filha, carregadinhas de sacolas, descendo da carroceria dum caminhão. Após tirar várias fotos da família, que dócil e faceira, pousa pra mim, nos despedimos dessas pessoas encantadoras, deixando Catolés de Cima no meio da tarde. Durante o breve trajeto até Catolés de Baixo, impõe-se o tempo todo o imponente paredão oeste da serra da Tromba. Uma breve parada na vila, bem maior que Catolés de Cima, pra comprar esfihas no Ponto da Esfiha, cujo proprietário, seu Etelvino, também é o responsável pelos famosos quitutes árabes. Incrível como tem homem fazendo ranguinho nestas bandas da Chapada: Toinho dos Bolos, em Rio de Contas, seu Valdemar, no Quilombola da Barra com suas cocadas e agora o catolense! A serra da Tromba é um espetáculo! A extensa elevação arrasta-se por uns bons duns 5 km. Tanto que, em Ouro Verde, se avista sua estupenda muralha frontal, sucedida pelo paredão leste, coroado por sucessões de saliências que lembram a gigantesca cauda dum dinossauro. Após atravessarmos Ouro Verde, uma vila cujo único atrativo advém de estar situada aos pés da serra da Tromba, fazemos uma rápida parada em Abaíra onde compro uma garrafa da famosa cachaça de mesmo nome. Embora sede do município, a cidade é bem sem graça, com uma praça cujos atrativos são duas cafonas e gigantescas estátuas: uma garrafa de cachaça e um tonel de pinga. Já a próxima vila, João Correa, lembra Catolés de Baixo, com ruas arborizadas, igrejinha branca e azul e pessoas sentadas nas soleiras das portas. Discretamente charmosa. Ainda pertencente ao município de Abaíra, atravessamos uma biboca que faz jus ao nome, Brejo de Cima. Deixamos pra trás as subidas e descidas das estradas serranas e ingressamos numa estrada plana de terra avermelhada que corta os Campos Gerais até pegar asfalto que nos conduz a Mucugê. Nem paramos na encantadora cidade porque já são quase 9 da noite! Durante a longa viagem, o carro de Ed, uma Rural Willis 1968, motor Opala 1992, parou uma vez pra troca de botijão (simmm, o combustível não é GNV, não, e sim gás de botijão de 13 kg, hehe). No bagageiro do previdente Ed, afora 2 botijões de reserva, há um catatau de peças pra trocar caso ocorra alguma pane. O pachorrento guia não ultrapassa os 30 km/h quando roda no chão batido. Acelera um pouco mais no asfalto, não ultrapassando, porém, quase nunca os 60 km/h. Privilegia a segurança à velocidade, até porque se andar rápido demais o carro pifa, hehe. Conto isso pra explicar porque tendo a gente saído às 15 de Catolés de Cima, num percurso que não atinge 200 km, chegamos só às 21 e 45 em Igatu. Em chegando à encantadora vila, começa a peregrinação atrás de Dmitri, aquele que será meu guia a partir de amanhã, na travessia ao longo do rio Pati. Como o celular do jovem não atende, caindo sempre na caixa postal, tenho eu de ficar perguntando de casa em casa, como nos velhos tempos dantanho. Indaga dali, furunga acolá, descobrimos, finalmente, sua residência pero o guri deu uma saída. Deixo recado e nos tocamos, Ed e eu – estamos esfomeados - pruma pizaria cheia de estilo na rua principal. Enquanto degustamos uma pizza super gostosa e bebericamos uma taça de vinho branco, eis que irrompe no recinto meu novo guia, uma figura realmente! Alto, magro e com cabelos até a cintura trançados em dread locks, gosto dele de cara! Carismático, fala abundantemente. Meu trekking no Pati promete....ebaaa!!

Vale da Tromba

2011-12-27T19:00:00.017-08:00

Saída da Lapa das Taquaras às 8 e 45 com leve cerração cobrindo os morros adjacentes. Uma pernada tranqüila, com suaves subidas e descidas, contornando o flanco direito da serra da Mesa. Um pouco mais abaixo, o rio das Taquaras cujas águas de lindíssima coloração amarelada faz com que eu lamente não ter uma máquina fotográfica mais sofisticada. Obteria cada foto! Começamos então a galgar a encosta sul da serra do Corvoão. Ed avisa que a subida é interminável. Qual o quê! Dura tão somente 25 minutos. Dou um desconto pro seu exagero que se deve ao fato de o bom baiano estar carregando nos costados mochila cujo peso alcança bem uns 20 kg! Já eu levando uma pequena mochila subo que nem uma gazela até o topo da serra, hehe. Sempre que obtém sinal em seu celular Ed se comunica com sua mulher Adriana que ficou tomando conta de sua agência em Rio de Contas. É o que dá ser homem de negócio, hehe!! Putz grila....tou pegando o tique de Ed que finaliza suas falas com hehe....hehe!! Já nos altos do Corvoão, esparramados na paisagem do vale do Guarda Mó a serra da Tromba, nascente do rio de Contas, Catolés de Baixo e Pico do Cuscuz. Uns risquinhos brancos em meio ao verde da paisagem sinalizam as estradas de chão batido existentes na região. A névoa cedeu lugar a uma ensolarada manhã, embalada por uma leve aragem. Enquanto a subida foi só alegria, a descida do Corvoão só dá trabalho. Cascuda pra caramba, principalmente, na parte final, quando já se está quase chegando no vale do Guarda Mó. Não à-toa, levamos 45 minutos descendo o - bota íngreme nisso - declive. Uma parada prum lanchinho é o que basta pra restaurar as energias gastas. Mas o tempo urge e toca a descer a perrenguenta ladeira crivada de pedras e sulcos profundos. Enfim, uma senhora piramba como há muito não via! Minha ociosa cabeça se põe a imaginar como será o ascenso deste trecho, hehe. A descida termina numa vara-mato até finalmente desembocarmos na estrada que leva a Catolés de Cima. Ed explica que catolé vem a ser um tipo de palmeira bem comum na região, daí o motivo por que as duas vilas receberam tal denominação. Quando passamos por uma casinha de adobe, um senhor à janela nos cumprimenta. É seu Zé do Beraldo, garimpeiro que nos convida insistentemente a entrar em sua casa. Quando pergunto seu nome todo, ele, escarrapachado sobre o couro de zebu que estendeu no chão de terra batida de seu rancho, declara: “José Antonio de Souza (pausa), como no documento”. Generosamente hospitaleiro, oferece de tudo que há em sua despensa. Aceito e não me arrependo porque o almoço, um arrozinho misturado com batata doce, mais feijão e carne assada, é tudo de bom de delicioso. A sobremesa é uma rapadura supimpa. Pra arrematar a comilança, um café coadinho na hora, moído por sua esposa, Dª Bebé. Seu Zé frisa com orgulho que a bebida é produto do cafezal plantado nas traseiras da humilde casinhola de 2 peças. A plantação "é só pra beber", explica ele quando indagado se a comercializa. Ed tira uma soneca enquanto eu e o simpático catolense proseamos bem animados, ou melhor, ele contando seus causos e eu escutando. Adora rememorar seu tempo no garimpo. Salta aos olhos como está genuinamente contente por ter uma platéia pra escutá-lo. Desapressado, proseia com gosto, pausando as frases, como todo bom contador de estórias que se preza. As 3 horas que ficamos em sua casa passaram voando! Assim, despedimo-nos da afetuosa criatura. Já apegado a nós, Seu Zé nos acompanha um pedaço, deitando falação, até que cada um segue seu rumo. Ele retornando a sua casa, e nós visitando uma tal de cachoeira do Guarda Mó. A queda d’água, super sem graça, faz com nem esquentemos lugar nas pedras onde sentamos. Tratamos de sair dali e continuar a caminhada. Arrodeando o Morro do Cuscuz chegamos a Catolés de Cima, vilarejo com uma comprida rua principal, situado aos pés dos morros do Elefante e do Barbado. O primeiro, graças à rala vegetação que cobre suas encostas, deixa exposta a bela coloração avermelhada da rocha. Já o segundo assim é chamado por causa dos bugios que habitam suas matas. Chegamos finalmente à casa de seu Melquíades, construída diante do imponente pico das Brenhas e bem pertinho do início da trilha de acesso ao Barbado. Seu Merquido como é conhecido, é tio de Adriana, mulher de Ed. Ele e Dª Maria, sua esposa, não permitem que acampemos no terreiro de sua casa, caiada de branco, cujas janelas, sem vidro, são protegidas por duas folhas de madeira pintadas de verniz escuro. A afável anfitriã põe a minha disposição um quarto, de modo que troco o saco de dormir pelo conforto duma cama forrada com cheirosos lençóis estampados. Enquanto alongo na sala de visitas, a tevê repete interminavelmente um CD com fotos de jovens amigas dum dos filhos que mora em São Paulo. De férias, o rapaz não sabe bem o que fazer de seu tempo livre, já que o lugarejo é desprovido de grandes atrações. Depois do sopão de pacote que Ed fez pra nós ontem à noite, um ranguinho de verdade, cozido em fogão a lenha, é servido na mesa da cozinha...oh delícia! O céu estrelado onde brilha o tímido crescente duma lua que ficará cheia daqui a um par de dias prenuncia bom tempo amanhã. E já deitada em minha caminha, escuto zumbido algum de mosquito....ebaaa!!

Pico do Itobira

2011-12-26T07:00:00.022-08:00

Hoje tem início o trekking de 3 dias que farei pra conhecer os outros 2 picos mais altos da Bahia. Assim, despeço-me de Ninha e Anfilófio, conhecido como Filó, dono da pousada Rio de Contas. Mais uma vez a valorosa Rural percorre a estrada que leva a Mato Grosso, quebrando, entretanto, à esquerda em direção da Fazendola, vilarejo com meia dúzia de casas de adobe por onde passamos. Quando chegamos em Kaiambola, outra vilazinha cujos moradores pertencem a uma mesma família. Aliás Ed é casado com um membro do clã, a jovem Adriana com quem tem uma filha, a Sara, um bebê de 6 meses. Ed deixa o carro com seu irmão que levará o veículo até Catolés de Cima ponto final de nossa caminhada. Às 10 e 45 tem início a pernada. O dia bem ensolarado permite que já se aviste nitidamente o Pico Itobira. Após uma subida bem áspera – ainda bem que são só 20 minutos - num costão de pura pedra, vislumbra-se o vale do Camburu lá embaixo e a frente o pico surge mostrando uma face arredondada. Nossa direção é norte e nos encontramos a uma altitude de 1.474 m. O dia lindo, calorzão manero, céu azul com fofésimas nuvens brancas espalhadas ao léu, aqui e acolá. Depois da subida cascuda, uma descida duns 15 minutos até um riacho onde paramos brevemente pra recuperar o fôlego. Campos de microliceas rosadas duns 2 metros de altura compensam uma outra subida por uma trilha que conduz até a base da parede. Deixamos nossas mochilas amoitadas, pra que levar peso se vamos voltar pelo mesmo caminho, não é mesmo? Mais uma subida, of course, porque afinal, vamos conhecer o topo do Itobira. Subida gostosa com algumas pequenas escalaminhadas até o cume cuja vegetação é diferente da do Pico das Almas e muito mais interessante. Muitas plantas que não são flores porém lembram rosas embora sua coloração seja verde. Microliceas amarelas, calhandras brancas, orquídeas, enfim, uma variedade de flores estupendas. Pra se alcançar o topo, propriamente dito, uma rocha que se eleva a 4 m do solo, uma pequena escalada é necessária. Ed me dá uma ajuda e eis eu lá em cima desfrutando aquele cenário com Rio de Contas ao sul, Pico das Almas a oeste e Barbados ao norte, sem contar uma infinidade doutras elevações como o lindo morro do Silvanos que se esparramam diante de meus olhos. Um cercado de pedras com uma forma ovalada evidencia que por aqui os Imutáveis celebram seus rituais. um povo que curte esoterismo e sobe os picos vestidos de branco. Descemos do topo e temos pela frente uma boa duma subida seguida duma descida até um córrego. À medida que vamos rodeando o Itobira vou visualizando suas diversas faces: a oeste, redondo como um panetone pra adquirir sua feição pontuda, forma avistada de quem se encontra em Rio de Contas. A leste, novamente vejo Itobira arredondado mas não como um bloco único pero fracionado em duas elevações; por fim, à nordeste, mostra um super paredão dominando a paisagem. Lindo demais esse ângulo do Itobira! Os indefectíveis pepalantos pontuam de branco a trilha. Não sou partidária de escutar música enquanto caminho, prefiro mil vezes ter como trilha sonora o gorgeio de pássaros e o barulhinho bom da água dos riachos escorrendo por seus pedregosos leitos. Ah, e claro o zumbido dos famintos pernilongos que zunem ao redor de meu corpo. Num córrego onde paramos pra encher os cantis, Ed me avisa que tem uma jararaca atrás de mim. E a danada tá mirando minha bunda, hehe. Subidas e descidas em terreno pedregoso se sucedem alternadamente. Pra finalizar pernada tão gostosa, após o último aclive do dia, bem curto, eis a Lapa das Mutucas ou das Taquaras, lugar onde pernoitaremos. Ainda é dia claro porque não são 18 horas ainda. Até que o tempo levado foi legal considerando que a distância percorrida é de mais ou menos 15 km. Resolvemos nem armar as barracas, e assim estendemos sobre uma palha que se encontra no chão da gruta nossos sacos de dormir. Ed acende fogo num improvisado fogão de pedra já existente, feito provavelmente pelos Imutáveis, onde aquece uma sopa de pacote cujo acompanhamento são bolachas salgadas porque o querido guia se esqueceu de trazer pão. “Luxuosíssima” ceia, hehe!! À noite, o tac tac dos besouros batendo suas asas e as estrelas brilhando na boca da lapa embalam meu sono. Um mocó passa perto donde estamos deitados quebrando o silêncio da gruta. Apesar de Ed ter ligado a lanterna não consegue dar um flagra no bicho...que pena!

Travessia no Mocotó

2011-12-25T18:17:00.000-08:00

Coalhado de gordas e esparsas nuvens brancas, assim se mostra o céu na Chapada Diamantina quase todos os dias nesta época do ano. Vez por outra nubla geral, o que é uma benção porque o calor não é de brincadeira durante o verão. O tempo hoje não se mostra diferente e lá vou euzinha conhecer um tal de rio Mocotó, situado adiante da comunidade de Mato Grosso. Pra tanto circulamos pela terceira vez ao longo da já manjada estradinha poeirenta que leva à pacata vila. Encontro seus moradores assando galinhas à beira da calçada já que passa em muito das 10 da matina. Um cheiro bom de comida paira no ar. Mais 7 km sacolejando na boa e velha Rural quando então iniciamos a pernada. Vão conosco, de carona, uma família de paulistas. O casal e dois filhos, uma guria de 9 anos e um guri duns 16. Uma caminhada tranqüila, coisa de 40 minutos, em terreno, praticamente, plano nos leva até o leito do rio Mocotó. Revestido por belas lajes avermelhadas apresenta duas belas quedas d’água. Enquanto a primeira consiste numa espalhada corredeira, a segunda é uma cascata onde a água despenca 7 m abaixo formando um bonito poço redondo cujas águas, apesar da coloração escura, são límpidas de dar gosto. Encho o cantil e tomo um bom gole. A caminhada me deixou sedenta. Embora convidada, a família recusa o convite pra conhecer a cachu da Lavra Velha, situada a 1 hora de caminhada. Até então fácil, a pernada começa a complicar, exigindo escalaminhadas e desescalaminhadas em vários matacões que obstruem as margens e o leito do rio. Adoro tudo isso. Segue-se então aquele pula pedras pra evitar molhar o pé, o que me faz lembrar a amarelinha, jogo que entreteve tanto minha infância. Diversas pequenas corredeiras e muito poço legal pra tomar banho. Torço pra que o sol inclemente seja toldado por alguma nuvem que navega sem rumo no céu. Entretanto, meu apelo não é atendido. A travessia prossegue leito abaixo e chego à conclusão que estou fazendo um canionismo sem rapéis, visto que as cachus não exigem corda pra serem descidas devido às suas modestas alturas. Quando faltam uns 30 minutos pra atingirmos a Lavra Velha falo pro Ed que quero voltar. Com uma dor já há alguns dias incomodando meu quadril direito, quero me poupar. Afinal, ainda tenho pela frente mais 8 dias de caminhada! Não será menos uma cachoeira em meu currículo que tornará ele menos rico, hehe. Alcançada a segunda cachu, estamos nós tomando aquele banhão, quando escutamos gritos. É a tal família que se perdera ao tentar voltar pro carro deles. Encontram-se no mesmo lugar onde o deixáramos os patetas. Ansiosíssimos, temiam que nós voltássemos por outro caminho, fantasiando toda sorte de desventuras, como dormir ao relento e serem atacados por índios...pode? Quem mencionou tal asneira foi a tal guriazinha que se revelou uma boa duma pentelha, dona duma voz irritantíssima. Um povo muito estressado e sem noção alguma de vida ao ar livre. Pra culminar, não se coçaram pra dar sequer uma gorjeta pro bom do Ed e, tampouco – pasmem! -, sequer um singelo agradecimento ao meu guia que os conduziu de graça! Na passada por Mato Grosso, paramos no restaurante cujos proprietários vêm a ser o genro e a filha de Dª Gerolinda. Além das coxinhas, provo, ainda, uma farofa com carne seca. Delícia de quitutes, ainda mais quando vêm acompanhados com suco de açaí! Com as pancinhas ocupadas em digerir tamanho rega-bofe, retornamos felizes da vida, eu e Ed pra Rio de Contas. Depois do meu tradicional alongamento, duma relaxante ducha mais um dedo de prosa com Josenilda, vou, é claro, bater ponto na cafeteria de Moi. Encomendado, de véspera, lá me aguarda a kenga, um prato típico da região. Assim, quando chego pra jantar, encontro, posta na calçada, a mesa, lindamente coberta com uma toalha branca rendada. E numa cumbuquinha jazem delicados pedaços de galinha caipira acompanhados com creme de milho verde! Devoro tudinho, estalando os beiços alegremente. Ai de mim, se minha avozinha ainda fosse viva. Admoestar-me-ia severamente pela falta de modos, hehe. Mas não tem como manter a pose diante dessa comidinha tão cheia de sustança. Fecho minha conta (sim, até caderninho abri com Moi!) e despeço-me dela já que hoje é meu último dia na cidade. Esperta sem ser malandra, a querida soube me cativar de tal modo que acabei jantando todas as noites em seu pequeno estabelecimento! Tudo de bom esta cidade!

Pico das Almas

2011-12-24T20:00:00.000-08:00

Garoou a noite toda pelo visto porque quando acordo a chuvinha miúda segue caindo sobre a cidade. Tracei como objetivo nesta minha passagem pela Chapada Diamantina conhecer a paisagem vista dos cumes dos três maiores picos baianos: Barbado, Itobira e das Almas. A pedida do dia é subir ao topo deste último, cujo trajeto de carro da cidade até o início da trilha demora uns 40 minutos. Percorre-se, inicialmente, a mesma estrada de chão batido que vai dar na Comunidade de Mato Grosso, quebrando então à esquerda pra atravessar a comunidade de Brumadinho. Se não estivéssemos no tanque que é a Rural de Ed, teríamos ficado pelo meio do caminho, tão ruim, mas tão ruim é a tal estradinha após Brumadinho! Manhã nublada embora o solo florido de microliceas rosadas dê um tom alegre ao austero clima que nos rodeia. Talvez por isso, me sinto meio oprimida quando atravesso o Corredor das Almas, um brete formado naturalmente por um maciço de pedras que desemboca no vale do Queiroz. A pequena planície, delimitada entre duas enfiadas paralelas de serras, exibe um campo rupestre onde afloramentos rochosos desenham bizarras formas esparsas aqui e acolá. Um desbunde de lugar! Despontando ao norte, já se avista a forma arredondada do cume do Pico das Almas. Percorre-se, então, um pequeno segmento do que sobrou duma mata atlântica cujo término acaba numa clareira enclausurada por uma estupenda barreira de rochas que sinaliza a finalera do vale. A moleza de caminhar no plano termina e começam as subidas. Pra aquecer nada como um leve aclive sucedido por outro, este um pouco mais forte, tanto que exige uma breve escalaminhada. Adoro isso! Pra refrescar os músculos das pernas, um terreno plano onde florescem longilíneos pepalantos. Outra subida, dessa feita, percorrendo um terreno bem pedregoso até atingir um largo platô onde nos aguarda aquela surpresa: o belo Portal das Almas ou do Céu. Trata-se duma larga e alta abertura esculpida engenhosamente na rocha pela ação erosiva do vento e da chuva, formando um autêntico pórtico. Mais um aclive, dessa feita, bem cascudo, porque pra enfrentá-lo se atravessa um brete, mais estreito do que o primeiro, formado por altos paredões rochosos cujo terreno super irregular, demanda cautela na pisada. O corredor termina noutra clareira, surgindo, então, à frente uma imponente parede de 200 m de altura, conhecida como paredão das Almas cujo acesso leva ao cume do pico. Tremo nas bases. Entretanto, o que, aparentemente, se mostra inexpugnável, revela-se no decorrer da ascensão uma divertida e lúdica escalaminhada. A rocha, tipo conglomerado, super aderente, com boas agarras, é só alegria. Já próxima ao topo, deleito-me com um adorável jardim onde se destacam calhandras vermelhas, amarílis, orquídeas, bromélias e cáctus. Rescende no ar, o bom odor das macelas. Eita gostosura! Quando alcanço finalmente o cume do pico das Almas, nada mais que um diminuto platô, atravancado por pedras e arbustos de pequeno porte, sento, cansada, pero feliz da vida, no chão. Tiro da mochila o bolo de côco e arroz, presente de Toinho, e devoro, esfomeada, entre suspiros de prazer, a formidável merenda. Um passarinho cisca o chão sem timidez alguma em busca de restos de alimentos. Perfeitamente visíveis, Livramento, a comunidade de Mato Grosso e os picos do Itobira e do Barbado. Tomo banho no córrego do Queiroz, quando descemos do cume, um remanso de águas frescas e tranqüilas. Na metade da tarde, um vento forte leva embora o nuvaredo, permitindo assim que o sol enfim brilhe ao longo do restante da tarde. Embora cansativo, afinal foram 7 horas de pernada, a conquista da segunda maior elevação da Bahia com seus 1.980 m de altitude, foi mais fácil do que imaginara. À noite, Moi monta uma mesa na rua, em frente a sua casa e anuncia: “é pra tu!” Provo assim o famoso mingau de milho verde, um licor de jenipapo e duas variedades de pão: um salgado e um doce. Embora singela, adorei a ceia de Natal que Moi improvisou pra mim!

Sob um céu de verão

2011-12-23T20:42:00.000-08:00

Durmo dum tiro só. Acordo feliz da vida sabendo que estou fora de casa justo pra fazer algo que adoro: caminhar, caminhar e caminhar no meio da natureza, distante, graças a deus, bem longe, graças a deus, dos efeitos deletérios da poluição que zomba das grandes cidades, em especial, a sonora que me põe quase maluca. Coisa boa, já fiz outra amiga na cidade além de Moi! Estou assim assim com Josenilda, vulgo Ninha, recepcionista na Pousada Rio de Contas, onde estou hospedada. Prestativa, a imponente morena descolara, ontem à tarde, um técnico em informática pro meu netbook que estava dando pau. E enquanto me encontrava no quarto num liga-desliga o maldito computador, trouxe a querida um café quentinho e fresco! Justamente é Ninha quem bate à porta de meu quarto pra avisar que Ed já se encontra a minha espera na recepção. Vou ao seu encontro, pronta pra ser guiada no que promete ser uma caminhada leve pela parte da manhã: percorrer os 6 km da Estrada Real que une Rio de Contas a Livramento. Construída no século XVIII, com o objetivo de transportar ouro de Jacobina, cidade baiana, ao porto de Paraty, no Rio de Janeiro, esta via calçada com pedras encontra-se super bem conservada até os dias de hoje. Ed aproveita e revela uma indiscrição histórica sobre Luiz Carlos Prestes e seus 700 seguidores, ocorrida no início do século passado. Ao longo de dois anos de andanças, com o objetivo de angariar apoio popular contra as forças oligárquicas do então presidente Artur Bernardes, os rebeldes decidiram se aquerenciar durante três dias em Rio de Contas. Famintos, exigiram toda sorte de alimentos que a população pudesse lhes fornecer. Saíram de Rio de Contas com as panças cheias, ao passo que aos moradores só restou escutar o ronco de suas barrigas vazias de fome, hehe. Por isso, riocontense algum guarda boa recordação da passagem da Coluna Prestes pela cidade. Desviamos um tanto da estrada e embarafustamos por uma trilha que desce à Cachu do Raposo, pequena queda d’água escondida no meio dum verdejante bosque. Cenário devidamente admirado, reencetamos a caminhada ao longo da estrada Real. Ed aponta algumas árvores que só conhecia de nome, como um lindo juazeiro e diversos pés de juremeiras cujas flores brancas, delicadíssimas, lembram pompons. Consigo então desfrutar dois outros ângulos da cachoeira do Brumado - o superior e o lateral - que forma ao longo de seus 100 m 4 vertiginosos saltos. Uma delícia avistar mais uma vez o pequeno e verdejante vale do Tombadoro confinado entre as encostas da serra de mesmo nome. Livramento, distante tão-somente 12 km de Rio de Contas, jaz aos pés da Serra das Almas, a semelhança duma cidade de brinquedo, esparramada no vale do Brumado. Quando chegamos ao asfalto, pegamos carona com um colega de colégio de meu guia até a pousada onde ele deixara o carro. Passamos rapidamente por Rio de Contas pra eu beber uma água de côco, seguindo então pra Comunidade de Mato Grosso, fundada por portugueses, em 1718, com o objetivo de explorar as jazidas de auríferos existentes na região. Aos negros, a quem cabia tal extração, era proibido que lá pernoitassem. Cansados, depois dum dia de dura labuta, os coitados eram obrigados a baixar pros quilombos da Barra e do Bananal, distantes uma dezena de quilômetros da comunidade. A estrada de chão batido, em alguns trechos, exibe o solo coberto duma areia branquinha que dá gosto de ver. Em Mato Grosso, uma variedade coloridíssima de flores diante das modestas residências enche os olhos de quem passa pela rua principal! As rosas parecem repolhos tão grandes são suas pétalas! Almoço na casa de Dª Gerolinda cujo destaque nos diversos pratos servidos fica por conta dum suculento refogado de abóbora. Tiro até uma soneca deitada no sofá da sala tão à vontade me sinto! O difícil foi levantar e continuar o passeio. Mas enfim, espanto a modorra e entro na velha Rural de Ed pra conhecer o Mirante Bitencourt de onde se tem uma panorâmica da região, avistando-se os Picos do Itobira e do Barbado, a serra do Molhado e também a da Tromba. O forte da Comunidade de Mato Grosso atualmente são as plantações de café. Aliás, o cafezal está branquinho, branquinho porque os pés da apreciada bebida estão lindamente floridos. Na volta, paramos na ponte do Coronel, onde corre o já familiar rio Brumado. Lugar lindo pra tomar banho, seus amplos lajedos em ambas as margens convidam ao descanso. Diversos poços onde o mergulho é inevitável, além de pequenas corredeiras e suas providenciais jacuzis cuja função massageante, sempre bem-vinda, ajuda a relaxar a musculatura cansada após uma dura caminhada sob o forte sol do verão. Encerrando o dia, visita aos Quilombos da Barra, fundado em 1687, e do Bananal, onde moram remanescentes de antigos escravos que fugiram dum navio negreiro após um levante nas costas de Itacaré. Navegando em canoas improvisadas, subiram o rio de Contas até enveredar num de seus afluentes, o rio de Contas Pequeno, antiga denominação do rio Brumado, aportando enfim, aqui, no sul da Chapada Diamantina. Após o passeio, banho tomado, vôo pra cafeteria de Moi que encontro charlando com duas amigas. Na véspera, soubera eu da existência dum tal de bolo de arroz com côco, motivo porque as três me levam até a casa do responsável por fazer esta e outras iguarias, conhecido como Toinho dos Bolos. O simpático negão recusa-se a receber o dinheiro que lhe entrego, de modo que saio de sua casa, não de mãos abanando, mas levando uma generosa fatia do famoso quitute! De volta à cafeteria, enquanto bato um dedo de prosa com Moi, curto as pedras do calçamento se tornarem mais e mais luzidias à medida que a garoa as cobre mansamente. Adorável Rio de Contas!

Arredores de Rio de Contas

2011-12-22T18:40:00.000-08:00

Obrigada a tirar umas férias em dezembro, fiquei desorientada já que nem bem chegara do Butão tinha de dar trato às bolas, pensando em nova viagem. Influenciada por alguns amigos, cogitei o Equador com seus fumegantes vulcões mas desisti. Muito caro pruma solitária viajante. Foi aí que lembrei de Rio de Contas e do Pico das Almas, lugares que atraíram minha atenção quando estivera eu conhecendo o norte do Parque Nacional da Chapada Diamantina em junho de 2006. Por esse motivo, estou eu agora aterrissando em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, num vôo que durou tanto quanto os transcontinentais. Como o ônibus pra Rio de Contas já partira e o próximo só amanhã, negocio um táxi com o Paulinho, um simpático motora que se prontifica a me levar a Rio de Contas. E lá vamos nós cada um feliz por diferentes motivos. Eu porque vou conhecer mais um pouco de meu país, ele porque está faturando uma graninha legal com a corrida de 210 km. A única coisa que sei da pequena cidade pra onde estou indo é que se situa na Chapada Diamantina, fora já dos limites do parque nacional, porém dentro do Polígono das Secas. E que tem diminuta população, pouco mais de 13 mil habitantes, além duma altitude elevada pros padrões brasileiros, já que situada a 1.100 m acima do nível do mar. Paulinho não mete mais que 100 km/h. Pena, pois a rodovia, um retão asfaltado em bom estado de conservação e com pouco tráfego, convida a afundar o pé no acelerador. Atravessamos Brumado, importante pólo de mineração, adequadamente sustentado com uma estrutura rodo-ferroviária. Plantações de mangas em ambos os lados da estrada perfilam-se corretamente alinhadas por centenas e centenas de hectares. Jogando conversa fora com Paulinho nem sinto os 60 km que levam a Livramento de Nossa Senhora. Perco o fôlego, deslumbradsa, com a cachoeira do Brumado espumando sua branca e espumante correnteza pelos paredões verticais da soberba Serra das Almas. Com esse estado de espírito, entro em Rio de Contas. E o que vejo parece saído duma canção do Chico Buarque: pessoas sentadas na soleira das portas curtem o frescor da tarde que está findando. Minha pousada, um casarão antigo outrora pertencente a uma família tradicional da cidade, exibe jarros de sempre vivas espalhados em suas três amplas salas. Gosto de cara do lugar que servirá de lar durante quatro dias. Entro no quarto apenas pra largar minha bagagem. Ávida, trato de dar uma vista d’olhos no sossego das ruas onde os coloridos casarios antigos são a regra. Esfomeada, entro numa pizzaria onde traço uma pizza pequena que sacia de sobra minha fome. Caminho na praça feericamente iluminada, pronta pra festejar o Natal. Músicas natalinas em arranjos modernos vibram no ar, irradiadas por alto-falantes. Os casarões no entorno da praça exibem portas e janelas enfeitadas com pisca-pisca brancos, vermelhos, verdes e azuis. Ao lado do antigo presídio da cidade, hoje transformado em Fórum, homens jogam damas em mesas de cimentos. Sentadas em bancos dispostos ao redor da praça, pessoas, que se conhecem, provavelmente, desde a infância, conversam com aquela voz lânguida de baiano imune, aparentemente, à ansiedade. Diante da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, alguns velhos sentados diante dos portais deixam o olhar vagar além dos morros que circundam a cidade. Sinto-me em casa!

Tão cansada da viagem que adormeço com o livro na barriga e os óculos na ponta do nariz. Acordo assim! Edwilson, meu guia, vem me buscar prum curto passeio de bate e volta ao balneário onde fica a cachoeira do Fraga. Freqüentada tanto por rio contenses quanto pelo povo de Livramento de Nossa Senhora, situada 12 km serra das Almas abaixo. Saímos do perímetro urbano e pegamos uma estradinha de chão batido que conduz à margem esquerda do rio Brumado. Ed, conhecido na cidade como Lé, embarafusta por uma trilha até chegar ao Caldeirão, uma pequena e nervosa queda d'água. Continuamos o passeio percorrendo sempre a margem esquerda do rio onde após uns 40 minutos alcançamos o ponto onde se localiza a cachoeira do Fraga. Assim chamada, a queda d’água deve seu nome graças à desinibição de turistas que tratavam de se pôr tão à vontade quanto Eva antes de dar a fatídica mordida na maldita (?) maçã. Tudo pra deleite dos olhos masculinos que tivessem a sorte de lá se encontrar. Meu olhar, entretanto, mira um morro cuja trilha bem demarcada conduz ao topo. Excitada, pergunto pro Ed se dá pra gente subir até lá. O baiano, um mulato bonachão de 33 anos, nem pisca. Percorrendo uma ponte cambaleante de madeira semi adernada no leito do rio, atravessamos pra margem direita do Brumado, pegando a trilha que leva ao Morro da Torre onde se ergue uma grande antena de telefonia móvel. Demora duas horas o cascudo ascenso. Com o sol na moleira, eu, na metade do caminho, meio que me arrependo da idéia que tive de encarar o tal morrão. Mas não dou o braço a torcer e marcho atrás de Ed, descansando apenas quando paro pra fotografar algumas flores de invulgar beleza. À medida que ascendemos, descortino a larga superfície aquosa da barragem do rio Brumado, o centro histórico de Rio de Contas e de seus bairros Vermelhão e Sossego bem com a serra do Tombadoro onde, confinado entre suas encostas, repousa o verdejante e pequeno vale de mesmo nome. Já no topo do morro, destaca-se ao sul a cidade de Livramento, construída no entorno da belíssima Serra das Almas, onde avultam os dois cumes do Pico das Almas. Ao norte, mal se divisando, a forma pontuda do Pico do Itobira. Desço do Morro da Torre a milhão, feliz da vida, só parando no barzinho do balneário, sedenta por água gelada que entorno de glute glute. Após um mergulho no poço da cachoeira do Fraga, voltamos pra cidade. Almoço no Frango Assado, sentada a uma mesa, abrigada da canícula sob a copa frondosa duma mangueira. Provo um comercial com tantos pratos que alimentariam com folga mais duas pessoas. A caminho da pousada, conheço Mariá, de apelido Moi, dona da Cafeteria Nosso Lar. Segurando um bordado, me aborda enquanto fotografo flores de quaresmeira em frente a sua casa. E sem mais aquela me leva até seu jardim onde se misturam a flores naturais plantas artificiais!! À tardinha, Ed me leva prum city tour. Até uma Lira dos Artistas a cidade tem! O centro histórico, onde estou hospedada, exibe um bem cuidado conjunto arquitetônico colonial datado dos séculos XVII e XVIII, motivo por que foi tombado. Exceto os prédios públicos, feitos com pedra, o resto das construções é feito com adobe. À noite, visito a Cafeteria Nosso Lar e lá sou envolvida pela habilíssima comerciante que é Moi. Com seu jeito afável de dona de casa oferecendo quitutes a seus hóspedes, ela vai vendendo seus produtos sem que o sujeito se dê conta. Sutil vendedora esta mulher! É assim que provo uma cachaça assaz boa produzida num dos vários alambiques existentes na região. E Moi enche uma cumbuca com sequilhos salgados feitos em forno a lenha, de nome avoador. Difícil parar de comê-los! Após 4 doses de pinga, me despeço, dando por encerrada a noite. Basta atravessar a rua e logo estou na pousada!

Tiger Nest

2011-11-17T20:30:00.000-08:00

Um cachorro histérico ladrou boa parte da noite num beco ao lado do hotel....arre!! Adoro estes animais mas quando se param a latir, são insuportáveis! Despeço-me de Timphu, a organizada e limpa capital do Butão, pois dormirei em Paro já que amanhã estou zarpando pra Kathmandu de onde parte meu vôo pro Brasil. A pedida de hoje é visitar o Tiger Nest, situado nos arredores de Paro. O dia amanhece lindo! Iniciamos a caminhada quase 11 da matina e a temperatura cálida, após 30 minutos de caminhada, faz até com que eu transpire! O desnível a enfrentar não é pouca coisa, não: perfaz 680 m. Tudo porque o monastério encarapita-se sobre o pequeno platô dum flanco de montanha, a 2.900 m. Fico só imaginado a trabalheira que deu construir este monumental prédio, literalmente, encravado na rocha, à beira dum precipício que se inclina sobre 700 m de vazio. Um espanto, realmente! A trilha atravessa um pinheiral em que as cores outonais tingem de ferrugem e bordô algumas árvores do bosque. Alcançamos o primeiro mirante onde, diante duma grande roda de oração, turistas, sentados em bancos, estrategicamente dispostos, descansam. O lugar se mostra embandeiradíssimo! Troco uma idéia com as mulheres. Inglesas, são bem simpáticas. Uma delas pergunta onde comprei meu chapéu, e discretamente, indaga o preço. Continuamos a subida e Jamyang começa a me atormentar pedindo mais pressa porque o mosteiro fecha às 13 e já são 12 e 30. Ai meu deus, não mereço esse tipo de pressão!! Que guri chato! A subida termina justo no segundo mirante a 3.080 m de onde se vê o Tiger Nest, situado mais abaixo. Um colosso de construção. Embasbaca qualquer um! Desce-se então uma escadaria, protegida por um corrimão engalanado profusamente pelas coloridas bandeirolas de oração, que termina no portão de entrada do edifício. Um pouco antes do templo, uma queda d’água torna o ambiente úmido e frio. Tanto que sou obrigada a vestir minha jaqueta forrada de pele. Já no interior do templo, minha paciência (admito que não sou das mais santas) é posta à prova quando Jamyang, naquela cantilena de guru Rinpoche pra lá e guru Rinpoche pra cá, faz com que eu tente abreviar o tal falatório. Qual o quê! O franzino rapaz se envareta e me chama a ordem com ar severo...pode? Hahaha!! Explica que tem de terminar a explanação. Reviro os olhos e resignada faço ar de que estou prestando atenção. Com ½ orelha, hehe. A única informação que retenho é de que o Tiger Nest, 2º monastério fundado por Rinpoche, foi, em 2000, consumido pelo fogo duma lamparina, e restaurado em 2009. Visito apenas um dos 4 templos existentes em seu interior. Numa boa, já tô de saco cheio de tanta igreja mesmo que seja budista. Afora isso, este ritmo de turismo CVC a que Jamyang me submete faz com eu perca em definitivo a tesão! Hospedada no Tashi Namgey Resort, onde fiquei quando cheguei em Paro. Despeço-me de Jamyang que parte amanhã prum trekking de 4 dias. Apesar de sua atitude "profissional” e do treme que tive com ele, gostei do guri!

Na quinta-feira, escutando a bela e triste canção de amor butanesa enquanto o tranqüilo Pema dirige até o aeroporto, já sinto saudades deste país cuja hospitalidade genuína brota de mentes e corações de bem com a vida. Lágrimas discretas afloram em meus olhos. Já no check in rola a maior confusão. E tudo por causa de Jamyang!!Eita guri avoado!! Marcou meu vôo pras 8 da manhã quando na verdade foi agendado pro ½ dia!! Depois de algum estresse e conversê suado com o supervisor da Druk Air consigo embarcar pra Kathmandu. E durante a breve viagem de uma hora, vejo a visão estonteante do Himalaia com seus 8 e 7 mil, incluídos aí o Everest, Lhotse e Kanchenjunga. Uma dica: tal cenário é possível de ver caso seu assento seja o da esquerda. Já em Kathmandu, pego um táxi, embarcando também um sujeito chato pra caramba. Dono duma das trocentas agências que pululam na cidade, entrega um cartão quando salta do veículo. Oxalá, os butaneses não adquiram sses trejeitos tão irritantes exibidos pelos nepaleses! Apesar disso, gosto muito de Kathmandu. Nos terraços dos prédios, há um mundo paralelo. Tudo é possível nessa suja, caótica e inextrincável cidade. Becos que levam a lugar nenhum e a qualquer nirvana. É só desejar e se aventurar. É o que faço após beber algumas doses de rum (comprara uma garrafinha à tarde). Incitada por um som que tocam em algum lugar, resolvo descer e procurar onde rola a tal sonzeira. Minha primeira escapada noturna pra conhecer a noite nepalesa. Assim, chego ao Foley’s Pub onde uma banda toca clássicos do rock’n roll. O bar situado num terraço tem cantos e recantos super convidativos. Um barato! Fico ali até acabar o show. Dia seguinte, acordo com uma leve ressaca. E assim despeço-me da Ásia, hehe

Trongsa

2011-11-15T18:47:00.000-08:00

Deixo Bumthang em meio a despedidas calorosas das quatro garçonetes que me atenderam durante minha curta permanência na pequena vila. A amabilidade delas é fruto tanto de suas naturezas meigas, dum dever profissional e ainda duma vivaz curiosidade pelos turistas. Distribuo beijocas e desejo tashi delek a todas elas, incluindo o simpático gerente, rapaz deveras atencioso. Após uma hora de viagem, uma placa no meio da estrada avisa que por 2 horas está interrompida a passagem em razão de reparos que estão sendo feitos mais adiante. Uns poucos veículos atrás de nós aguardam também. Um deles é um miniônibus com uma galera que retorna dum trekking de 30 dias. A friaca e a chuva miudinha não impedem os jovens de armarem uma fogueira na beira da via. E ninguém parece se importar com a imprevista pausa. Logo surgem batatas que são postas sobre as brasas. Após assadas, são distribuídas, recebendo eu também uma. Um dos rapazes pergunta de onde sou, tecendo o inevitável comentário “Ronaldino” quando sabe que sou from Brasil. Com outro, travo um bom papo. Ele conta que trabalha como ator numa companhia teatral em Timphu. Como eu, gosta de plantas e me ajuda a nomear algumas em meu computador. Conta que a maioria da população prefere a monarquia ao parlamentarismo. No imaginário popular, o pai do atual monarca, adorado pela população, é o cara porque foi responsável por várias benesses como saúde e educação gratuitas. Os butaneses têm receio de que o primeiro-ministro nãos seja tão generoso quanto o 4º Rei. E a prosa ajuda as 2 horas a transcorrer agradavelmente. Por mim, poderia ter sido até mais longa a tal interrupção de tão bom o astral! Estranho que Jamyang esteja super quieto e o questiono. Ele deixa escapar que está curtindo aquela ressaca. Pema faz hehe quando ouve. Pergunto quanto bebeu a noite passada. Confessa que foram 4 copos de ara e 3 cervejas! Bem que eu desconfiava que ele era chegado a um tragoléu! A estrada super enevoada faz com que Pema dirija com cuidado redobrado. Ele conta que mesmo quando está numa estrada reta não ultrapassa os 80 km. Às 13 e 10 chegamos em Trongsa com tempo ainda bem ruim. Cheia de ladeiras, Trongsa tem um comércio viçoso. Cidade natal de meu guia, Jamyang vai almoçar com sua avó, deixando Pema cuidando de mim. Assim, eu e o gorducho motorista, mascador contumaz de dhoma, entramos num restaurante localizado na rua principal. Escolho uma comida tem típica. Num prato raso, uma porção generosa de arroz, ao passo que num pote menor, carne de yak bem apimentada. Peço ainda o tal leite azedo de yak. Já a carne de Pema são rodelas de toicinho, iguaria muito apreciada no país. Jamyang retorna de seu almoço pra me levar a passear. Indagado se a avó mora num dos vários edifícios espalhados pela town, responde não. Acrescenta que por ela não ter muito dinheiro vive numa casa. Visitamos então a Torre, o museu da dinastia Wangchuck, situado numa bela construção redonda formado por vários pisos ao redor dum espaço interno vazado. Como são proibidas fotos, sou obrigada a deixar a máquina fotográfica na portaria...merrdaa!! O museu é bem legal. Além de objetos relacionados aos reis butaneses, exibe ainda lindas estatuetas de Buda e do guru Rinpoche em suas diversas formas. Numa sala, assisti a um documentário sobre o Butão. Do último piso se tem uma esplêndida visão de 360º dos arredores. Vislumbro assim terraços destinados a plantações de arroz e o estreito rio Mangdy Chhu onde em uma de suas margens avulta o portentoso Trongsa Fortress. Ao longe, no topo duma colina, as adejantes bandeiras de orações pregadas em longos mastros de bambu. Tamanha a importância de Trongsa entre os 20 distritos butaneses que o monarca antes de ser coroado rei é ungido senhor de Trongsa. Saindo da Torre, a próxima visita é ao Fortress. Ainda bem que o chuvisco deu uma estiada. Descemos uma longa escadaria que conduz o enorme edifício. Similar ao de Punakha, tem aquele estilo fortificado, em que janelas pequenas são abertas na parte superior de altas paredes brancas. Um peludo cachorro dorme na soleira da porta dum dos templos existentes no interior da enorme construção. Macacos passeiam nas traves do teto! Um monge aprendiz quando ouve o badalo do sino, avisando das preces vespertinas, sai em louca disparada. O tal de Norling Hotel é o pior dos que me hospedei. O quarto cheira a desinfetante e o refeitório a fritura. Não só os árabes comem com as mãos. Os butaneses, idem. Conforme Pema, a comida assim fica muito mais saborosa. Quando estão junto aos turistas, entretanto, usam talheres. Já deitada, escuto o barulho forte da chuva caindo lá fora. Não custo muito a pegar no sono. Andar de carro cansa a beça!!

Saímos de Trongsa às 6 da manhã duma terça enevoada. O lusco-fusco da madrugada dá um ar espectral ao vale do rio Mandgye Chhu. Durante a viagem, o mau tempo se mantém e a cerração vez por outra dá pinta na estrada. Macacos pendurados nos galhos das árvores fogem quando tento fotografá-los...merrrdaaa!! quando passamos por Punakha, Pema pára o carro no mercado e compra dois sacos de makhu. Esta especialidade, típica de Punakha, é feita de arroz. Tem o formato de pastel, porém sem recheio algum. Chegada em Timphu às 13 e 40. Confusão quando Jamyang tenta me instalar num hotel sem internete. Recuso veementemente. Voltamos pro carro e Jamyang enlouquecido ao celular tenta descolar outro já que os bons estão lotados. Enquanto esperamos a resposta de algum hotel, Jamyang me leva numa loja de artesanato. Compro presentes pra 3 anos! Bueno, afinal tudo se ajeita! Sou acomodada num hotel que se não tem internete no quarto, tem no refeitório onde me instalo até tarde da noite, baixando fotos e conversando no FB com amigos e bebendo uísque butanês. Tão bom que bebo três copos! Chego a conclusão que o melhor amigo duma mulher solitária não é mais o cabelereiro ou o costureiro e sim um notebook plugado na internete e um bom trago ao lado!

Overdose de templos

2011-11-13T18:06:00.000-08:00

Manhã enevoada e fria. Depois do café da manhã, visita a dois importantes monastérios. Vamos de carro primeiro até Tamshing Monastery, datado de 1501 e fundado por Pema Lingpa, discípulo do guru Rinpoche. Atualmente, moram nele 95 monges, entre órfãos e crianças, todos muito pobres cujos pais não têm condições de suportá-las mesmo em escolas públicas. Por falar em Rinpoche, este indiano, considerado reencarnação de Buda, nasceu segundo a lenda, numa flor de lótus, já no corpo taludo dum guri de 8 anos. Fundador da escola tântrica do Budismo, adotada no Butão, Rinpoche tem oito manifestações ao passo que Buda exibe três: passado, Amitaba (segurando uma bola nas mãos); presente, Shakyamuni e futuro, Mytria. Até a vinda de Rinpoche, no século VIII, o Butão não tinha o budismo como religião. Habitado por nômades que migravam ao sabor das estações com seus rebanhos de yaks, comum a prática de rituais primitivos. Entramos no monastério e dentro do pátio interno que conduz ao templo, o cântico matinal dos mantras se faz ouvir. Como é lindo esse som!! Pema também nos acompanha e quando estamos percorrendo um escuro corredor vejo quem carregando um pesado manto feito com argolas de metal? Pema! Cumpridas as regulamentares três voltas, ele pousa-o sobre uma pedra onde fica sempre à disposição dos fiéis. Logo a seguir, Jamyang, magrinho de dar dó, cumpre sua obrigação de bom budista e dá suas três circuladas carregando os 25 kg do xale metálico. O ritual serve para amenizar a quantidade de pecados existentes no ser humano. Deixamos o lugar e seguimos a pé eu e Jamyang por uma estreita trilha ao longo do Chamkhar Chhu, um dos maiores rios do país onde se pratica rafting e canoísmo no verão. Pra delírio dos maconheiros brasileiros, pés de maconha nascem ao longo da estrada como se fosse inço, tá ligado? Após uns 40 minutos de caminhada, surgem os muros brancos onde, na parte superior, 108 pequenas stupas, no estilo tibetano, indicam que ali se encontra Kurje Lhakhang. Importantíssimo monastério este porque aqui se encontram impressões do corpo de Rinpoche. Uma água que corre um pouco abaixo do monastério, considerada sagrada, é procurada por cancerosos que crêem em seus poderes curativos. Tudo porque – murmura a lenda - foi criada pelo guru Rinpoche. No interior de um dos três templos, há uma passagem subterrânea onde o fiel entra por um buraco e sai pelo outro. O trajeto deve também ser percorrido três vezes à semelhança do ritual do xale. Tudo pro camarada abater um pouco seu débito de pecados e diminuir o número de reencarnações. No primeiro templo, belíssimas esculturas das oito manifestações de Rinpoche e das três de Buda. Depositados diante do altar, onde estão as divindades, jazem dezenas e dezenas de pequenos potes dourados contendo água sempre renovada a cada manhã. Depositados diante dos altares cédulas de ngultrum e de dólares. Se fosse no Brasil, não sobrava um níquel pra contar a estória. Jamyang nunca deixa de depositar nem que sejam 100 ngultrum a cada vez que entra num templo. Do Kurje Lkhakhang seguimos caminhando até o Jambay Lhakhang. Caceteada de tanta informação fornecida pelo tagarela do Jamyang, necessito urgente duma chávena de chá pra restaurar minhas forças. Num dos quiosques da feira, entramos e Pema junta-se a nós. Três mulheres na mesa ao lado bebem cerveja e comem momo. O plano hoje é um almoço numa fazenda pra comer a típica comida butanesa. Como se eu já não a conhecesse durante todos esses dias de permanência no país! A casa, confortável pros padrões deles, tem uma tevê que funciona mal e quartos pra serem alugados pra turistas. E, sinal de status, uma sala exclusiva destinada às orações com altar e tudo! Jamyang verte duma linda garrafa feita de bambu com enfeites de prata uma dose generosa de ara pra nós três. De excelente qualidade, adquiro uma garrafa pela módica quantia de 100 gnultrum ( 5 pilas). Dos vários pratos servidos, eu só não conhecia o queijo frito e um tipo de iogurte feito com leite de yak, levemente azedo, que acompanha as refeições. Bom demais o gosto dessa bebida láctea. Jamyang que, desconfio, já bebera alguns copinhos de ara na feira afora o entornado aqui, inicia um papo chato. De que é de bom tom presentear a dona da casa com algum mimo. Cansada que estou de caminhar de templo em templo, escutando ele despejar informações sem nem mesmo parar pra respirar, surto! Quando pela quarta vez ele repete a cantilena do “não é obrigada, Bi (me chamam assim), mas seria bom dar algo em sinal de gratidão à dona da casa”, levanto a voz, já irritadíssima, e mando ver. Pergunto-lhe se pensa se eu sou estúpida já que está repetindo pela quarta vez tal tema. Fica aquele silêncio bicudíssimo. Fazer o quê! Só assim consegui dar um stop nele. Terminado o almoço, dou um rolê pelo festival, liberando tanto Jamyang quanto Pema. Quero ficar um pouco solita, em silêncio, sem ter que prestar atenção no falatório de Jamyang que já me irritou o suficiente por hoje. Último dia do festival, rola a tradicional benção dada pelos monges ao povo que forma uma quilométrica fila. Já os turistas têm o privilégio de serem abençoados sem ter de enfrentar grandes esperas. Cansada e com frio, dou por encerrada minha participação no festival e venho pro hotel onde fico no refeitório o resto do dia. Tudo de bom usufruir o calor irradiado pela salamandra, a internete funcionando bem e um chazinho pra bebericar enquanto lá fora a chuva pipoca no telhado. O que quero mais da vida?

A Dança Sagrada dos Homens Nus

2011-11-12T14:39:00.000-08:00

O bom tempo acabou! O dia amanhece nublado, chuviscando. E bastante frio. Apressadinho este inverno! Nem bem espera o outono terminar e já lança suas garras frias e cinzentas sobre o país! Desde ontem há freqüentes quedas de luz cuja duração varia de 5 a 30 minutos. O irônico da situação é o fato de o país ser produtor de eletricidade. Casa de ferreiro, espeto de pau. Vende tanto que não sobra pra consumo próprio. Jambay Lhakhang Drub é um festival budista que durava inicialmente apenas dois dias. Com o florescente turismo, foi estendido pra quatro dias de modo a atrair mais e mais turistas. Começou na quinta-feira e hoje, sábado, está em penúltimo dia. Realizado dentro dos muros brancos que cercam Jambay Lhakhang, em que Lhakhang significa templo, a construção data de 659 DC. Os espetáculos são protagonizados por um membro de cada família local. Se o festival ocorresse num fortress, os participantes do show seriam os monges. Na parte da manhã, lá vamos nós três até o templo. Seu eu soubesse que é pertíssimo do hotel – coisa de 20 minutos de caminhada - nem teria vindo de carro. É um espetáculo atrás do outro. Assisto a dois: um, de evidente conteúdo cômico com homens mascarados, arranca risadas da platéia; já o segundo show trata-se duma dança feminina meio sem graça, seguida da cerimônia da fertilidade. O sacerdote enquanto mantém o falo sobre as cabeças das mulheres, entoa preces desejando-lhes bons votos de fecundidade e saudável prole. A maioria dos espectadores é butanesa. Sentados no gramado, em muros, em cadeiras ou de pé assistem aos espetáculos, conversam entre si enquanto as crianças brincam ao lados dos pais. Todos vestem seus melhores gho e kira. As mulheres usam colares feitos de osso de yak e seus toego, uma espécie de jaqueta curta usada sobre a kira, fechados na altura do peito com broches. Embora a primeira vista as kira pareçam iguais umas as outras, tal impressão não se confirma a um exame mais acurado. Diferenças sutis na padronagem tornam-nas peças únicas. Ao lado do templo, foi instalado um mercado com inúmeras barracas vendendo mercadorias oriundas da Índia e China. Praticamente inexistente a industrialização de manufaturados no país, o jeito é importar em largas quantidades de modo a suprir um mercado ávido por novidades. Quiosques com mesas e bancos de plástico brancos oferecem as duas marcas de cervejas nacionais, a Red Panda e a 1000, refris, sucos, chás e comidas típicas. À venda, em sacos de aniagem, goiabas maduras pedem para ser comidas. Num quiosque, pedaços de dhoma envoltos em folhas largas e verdes aguardam seus usuários. Estou pra ver coisa igual aos banheiros!! Entupidos, transbordam merda pra todos os lados!! Devido a isso, ninguém mais entra neles, procurando alívio no terreno situado nas traseiras que, por seu turno, também já se está a tornar repelente embora ao ar livre. Retornamos ao hotel eu, Pema e Jamyang a pé porque o carro, entalado entre dois outros veículos, não permite qualquer manobra. Pema que não gosta de caminhar, reclama um pouco durante a caminhada. Malandrinho esse gorducho! Após o almoço, descanso um pouco, lendo um policial escocês em meu quarto. Muito macia e gostosa minha larga cama. Difícil é levantar no frio desta tarde sem sol. Enfim, reúno forças – minha vontade é ficar malandreando na cama – e regresso ao templo onde o festival retoma suas apresentações à tarde. Muita gente, residente em fazendas distantes da town, passa o dia inteiro no pátio externo ao templo e muitos trazem de casa suas refeições. Transmitidas por alto-falantes, reverbera por todo o pátio as orações vespertinas entoadas pelos monges sentados de pernas cruzadas no chão de um dos dois pequenos templos que faz parte do Jambay Lhakhang. A litania é marcada pelo som de instrumentos musicais. Enquanto dois monges sopram cada um longas cornetas, outros dois percutem com baquetas curvas e vermelhas enormes tambores, ao passo que um quinto arranca sons tilintantes de pesados pratos de bronze. O som é indescritivelmente lindo. Na frente dos sacerdotes, tiras de papel retangular contêm as preces. Um deles de tanto que cochila deixa pender a cabeça pra frente, desequilibrando-se e quase batendo com a testa no chão, hehe. Não é pra menos, o som é hipnotizante! Comprei um colar lindo de turquesa e mais uns potinhos de jade. Os espetáculos da tarde já terminaram e o número de pessoas que circula pelo templo se reduziu consideravelmente. Na saída, camionetes com as caçambas repletas de aldeões e pequenos monges partem deixam o templo. Na janta, novos turistas se encontram no refeitório. Bebem cerveja enquanto aguardam a janta ser servida. O alegre grupo de australianos ainda se encontra em Bumthang, ocupando uma longa mesa. Vez por outra fugazes momentos sem luz. E velas acendem-se já previdentemente deixadas nas mesas. Jamyang que obviamente já tomou alguns copos de ara a mais senta-se a minha mesa. Sonam Wangmo, uma das garçonetes, aproxima-se. Vamos todos assistir à sacred naked men dance. Intimo Jamyang a me ensinar um palavrão em butanês. Meio a contragosto, o guia revela que J–The (pronuncia-se jedá) equivale ao fuck, hehe. E lá vamos nós mais uma vez assistir ao Jambay Lhakhang Drub! Enquanto esperamos o início do show, eu, Sonam e uma amiga sua bandeamos pelos corredores da feira. Convido-as para tomar um chá. Está muiitoo frio. Sentadas num dos quiosques, Sonam, que ontem viera assistir à dança, confidencia sobre o tamanho avantajado dos pênis de alguns dançarinos. Um discreto gesto com as mãos enfatiza o tamanho do bicho, hehe. Quando pergunto se ficaram duros, sorri e balança a cabeça negando. Em várias tendas, disputam-se jogos de dardos e um tipo de carteado similar ao pôquer. Em torno dos jogadores, curiosos bisbilhotam as jogadas. Isolados da arena por um cordão, um expressivo número de pessoas, considerando o frio e o adiantado da hora – 11 da noite -sentadas, acocoradas ou de pé, formam um semicírculo ao redor do local onde acontecerá o tão esperado evento. Mulheres protegem-se do frio com mantas na cabeça. Outros trouxeram papelão onde se sentam. Sonam pega minha mão e abre caminho até a primeira fileira onde sentamos e esperamos a famosa dança por quase uma hora, quando então todas as luzes são apagadas, salvo a da fogueira cujo brilho ilumina parcamente o pátio. Guardas controlam a platéia, admoestando os turistas que, ignorando ou se fazendo de desentendidos, tentam fotografar. Após muito suspense, eis os dançarinos! Nus em pelo, exceto pelos rostos que se mostram enfaixados à semelhança de múmias, entra em cena um bando de homens e meninos muito à vontade, provocando a platéia. Pendurados de alguns falos, camisinhas. Alguns tocam em seus membros como se fossem jóias preciosas. Dão barrigadas de modo a encostar os pênis nos espectadores. Gritaria e risada não só de mulheres quanto de homens. Elas, entre envergonhadas e excitadas, estão encantadas, inclusive a turistada. Quando vêm pro nosso lado, Sonam me puxa de modo que não sejamos atingidas por uma rabanada de caralho, hahaha!! Sinceramente? Esperava outra coisa! Guardo pra mim que no espetáculo rola um toque mais grotesco que artístico. Vai ver não entendi!

A caminho de Bumthang

2011-11-11T18:35:00.000-08:00

Acordo e vejo Wangdue Phodrang completamente encoberta por espessa névoa. Graças a deus, às 9, o sol aparece e dá aquele lustro na estreita, sinuosa e esburacada estrada que conduz a Bumthang, um dos 20 distritos (o equivalente a estados) do país, onde ficarei 2 dias. Pema antes de entrar em curvas fechadas, buzina. Aliás, todos motoras são super cautelosos ao dirigir. Quando vêm carros no sentido oposto, puxam o freio de mão e, pacientes, esperam sua vez de passar. A estrada, em péssimas condições de pavimentação, super esburacada, apresenta largos trechos sem capa asfáltica. Entretanto, o governo está investindo em obras de infraestrutura o que se evidencia pelas máquinas e homens trabalhando ao longo da única rodovia que une Timphu ao centro do país. Macacos pendurados nas árvores são figurinhas fáceis durante o trajeto. Paramos em Nobding, uma vila em cujo mercado mulheres vendem legumes e verduras destacando-se verdes e vermelhas pimentas. Mais adiante, nova pausa, dessa feita numa tea house de onde se desfruta da visão panorâmica dos Himalaias com seus cumes nevados cujo acesso é proibidésimo. Isso porque acreditam os budistas que os topos das montanhas são habitados por deuses. Daí o motivo de barrarem a presença de escaladores seja com ou sem oxigênio, enchendo o saco das divindades, hehe. Sentada ao ar livre sorvo meu chá com leite e mordisco um biscoito, aproveitando o esplêndido dia. Embora não sejamos monges, viajamos sem pressa alguma. Basta eu manifestar desejo de parar, seja pra tirar foto ou por qualquer outro motivo, Pema estaciona o carro, atendendo prontamente ao meu pedido. Após atravessar o primeiro passo do dia chamado Pele La (3.400 m), enfeitadíssimo com dezenas e dezenas de bandeiras de oração, paramos em frente a um restaurante. Atopetado de gente, no hall de entrada, sobre uma mesa, espalham-se belos produtos típicos como coloridas botas masculinas e sapatos femininos usados em festividades religiosas. Eu e um americano, engenheiro, dividimos uma mesa durante o almoço. Ele trabalha na Índia e conversamos um pouco sobre o Butão que, segundo ele, é praticamente sustentado por aquele país. Às 13 e 30 embarcamos rumo a Trongsa, outro distrito integrante do pequeno reino. Durante o trajeto, vez por outra, desfilam diante da janela do carro pequenas vilas situadas à beira da estrada. Pema trouxe um pen drive com canções românticas butanesas. Lindas e melodiosas, curto a beça o som. Quebrando a uniformidade da verde vegetação, as cores do outono se fazem presentes tracejando de variegadas tonalidades de vermelho e amarelo os flancos das montanhas. Lindíssima paisagem! Homens com longos feixes de bambu e blocos de pedra nas costas caminham ao largo da rodovia. Dum mirante, a 2.350 m, avista-se Trongsa e seu belo e branco fortress. Fazemos uma breve parada na vila, porque Jamyang quer ver rapidamente sua avó que aqui vive. Pema aproveita e compra num quiosque dhoma. Envolto numa folha, ele o põe na boca e começa a mastigá-lo. Provo e não gosto. O cheiro é super ruim também. Pema passa mastigando a noz durante o restante do trajeto até Bumthang. O carro – arghhh - se empesteia dum budum horrível. Vindos de Bumthang, bato um papinho com uns ciclistas ingleses. Acabam de percorrer 71 km de subidas e descidas além de atravessar o Yotong La, um passo de 3.600 m. Notório o processo de modernização empreendido pelo Butão! Tanto em Timphu, Punakha, Wangdue Phodrang quanto em Trongsa as old towns são demolidas e cedem lugar a novos edifícios, tudo padronizado. Parecidas com nossas cohabs porém em estilo butanês. Jamyang me conta que 5 aeroportos domésticos estão sendo construídos, incluído um em Bumthang. Passamos por Chazam Valley, famosa pela fabricação de produtos feitos de bambu. Prova disso são os lotes de terra divididos por cercas trançadas deste material. Nuvens já dão pinta no céu....hummm. No interior do veículo, o clima é festivo. Enquanto os filmo, Pema e Jamyang cantam a canção que rola no aparelho de som. No lusco-fusco da tarde, cruzamos o derradeiro passo, Kiki La, cercado pelas esvoaçantes bandeiras de oração, próximo à sede do distrito de Bumthang em que Bum significa mulheres e thang terra. Vinte minutos depois, após 9 horas duma agradável viagem, com direito a várias pausas, chegamos enfim à town. Uma rápida parada no centro da vila em cuja rua principal uma loja ao lado da outra vende mercadorias de baixa qualidade de origem chinesa e indiana. Embora sejam somente 17 e 30, já se faz escuro, pois o sol se escondeu cedo atrás das montanhas. Meu hotel, o Tschela Hotel, é bem legal. Diante da porta de meu quarto, uma cortina colorida e, na fechadura, um pesado cadeado. Revestido de pinus claro, tapetes grossos revestem o chão. Na cama, um baita edredom. Quando chego ao refeitório, um espaçoso recinto, uma salamandra acesa aquece o ambiente. Faz bastante frio na rua. Sentados nos cantos, onde estão dispostos alguns sofás diante de mesinhas, um grupo de australianos, fotógrafos amadores, troca impressões sobre o país. A janta, no sistema de self service, é razoável, exceto a carne que, de tão frita, chega a ser esturricada. Provo ara, aguardente artesanal feito de arroz. Fortíssima, sua graduação equivale à da vodca. Antes de se mandar pra cozinha de onde não retorna mais, Jamyang, dando por cumprida sua tarefa de hoje como guia, assopra que a expectativa de turistas para 2012 é de 100.000! Podicrê!! E fico, não matutando esse tipo de info que não me interessa nem um pouco, pero divagando sobre a foto na parede. Ladeado por suas quatro esposas, todo pimpão, eis o antigo monarca, pai do atual. Ricamente trajadas, as mulheres, todas irmãs, são lindas. O maior barato é que elas são simultaneamente tias e madrastas da prole real, hehe!! Ergo um brinde à tão bela família: Tashi Delek!

Fortress, Monastérios e Templos

2011-11-10T04:54:00.000-08:00

Estes desjejuns à inglesa são de foder. Poxa, arroz, tomate ensopado, ovos, bacon e, de fruta, banana verde!! Eles seguem à risca o tal ditado que ensina a comer como um rei no café da manhã. Plebéia que sou, fico mesmo com 2 torradas, geleia e chá com leite. O hotel onde estou hospedada é bem confortável, com wireless no quarto. Estou começando a perceber o motivo de a maioria das pessoas que flanam pelo país serem de meia-idade. Além de o Butão cobrar uma taxa diária de permanência considerada alta (em torno de 200 dólares), sua moeda, o ngultrum, vale a metade da rupia nepalesa. Obviamente que a moçada, com menos grana do que os coroas se mandam pro Nepal, onde tudo já é barato de per si, mais ainda se comparado ao Butão. Ademais, aqui você não tem opções de lodges, bed and breakfast ou albergues. Tudo é arranjado pelas agências em esquemas fixos. Neste dia ensolarado, sem qualquer traço de nuvem no luminoso céu azul, temos pela frente apenasmente 77 km até Phunakha. Pema, rechonchudo, dirige o carro com perícia e serenidade, enquanto o espevitado Jamyang querendo demonstrar seus conhecimentos deita falação sem dó e nem piedade de meus ouvidos. Não gosto desse tipo de informação diarréica prestada pelos guias, com a lição na ponta da língua, nem quando são brasileiros, imagina falando inglês! Mas o rapaz, ar levemente malandro, é simpático, prestativo, e eu vou com a cara dele. Acomodados na espaçosa camionete Hyundai, percorremos uma estrada que costeia flancos de montanhas, sinuosa que nem cobra coral. Uma curva após a outra pendendo sobre abruptos precipícios! A vegetação das florestas, luxuriante, consiste basicamente de coníferas e cobre por inteiro as superfícies das montanhas. Mas há outras variedades de árvores e arbustos como rododendros, juníperas e carvalhos. Já em Hongtsho Valley, a obrigatória passagem pela Immigration Check Point, órgão governamental responsável pelo controle de acesso ao leste do país. Jamyang desce com meu visto em que estão discriminados os lugares permitidos à visitação. Necessário porque há regiões, caso do sudeste, onde está proibido o ingresso de turistas, de modo a proteger a cultura local. Neste vale, há uma concentração de refugiados tibetanos responsáveis pela produção de maçãs e batatas. Quando retorna, Jamyang traz um saco de maçãs. Pequenas e deliciosas, como duas! Meia hora depois estamos em Dochu La, passo de 3.050 m, onde foram construídos o Druk Wangyal Temple e o Druk Wangyal Stupa, um conjunto de 108 stupas em estilo butanês, homenageando os militares mortos, em 2003, na guerra contra Assam, estado que sua independência da Índia. A visão que se tem dos Himalaias é esplêndida. Vários 7 e 6 mil formam um cordão de montanhas nevadas, uma ao lado do outra, em absoluta visibilidade. Destacam-se dentre as inúmeras elevações Gangkhar Punsuam (7.600m), o mais alto pico butanês, Masagang (7.100 m), Perigang (7.300 m) e Gangchenta. Embora seja um seis mil, no meu entender é o mais atraente com 3 cumes enfileirados em seu topo. E, durante um bom tempo, enquanto nos dirigimos a Punakha, continuo avistando os Himalaias. Hipnótica paisagem essa! E o surtado guia segue ministrando lições e mais lições de história. Assim, agora sei que fortress é sede não só da administração dos distritos como residência de monges. Já os monastérios e templos abrigam somente monges, variando o número de sacerdotes num e noutro. Há monastérios femininos como a branca e solitária construção que encima o alto duma colina, nos arredores de Punakha. Pouquíssimos, entretanto, se comparados aos templos masculinos. Punakha, sede do reino até 1955, localizada a 1.200 m, desfruta de clima bem mais ameno no inverno que Timphu, a 2.400m, motivo por que os monges se mandam no final do outono buscando a antiga capital. Sem pressa alguma, abençoando a quem encontram no caminho, a viagem dura 2 dias, com direito a pernoite no Thinley Gang Valley. Quente no verão, o rafting é esporte muito apreciado e praticado nos dois rios, às margens dos quais a Punakha Town se debruça. Bom demais ver ao longo da viagem a farta quantidade de bandeiras de orações tremulando nas pontes, ao redor das stupas e dos passos de montanhas. Em chegando nos arredores de Punakha, vamos conhecer um templo, antes do almoço. Os campos tosados após a colheita do arroz exibem enormes pilhas arredondadas de feno. Tão amena a temperatura que uso blusa curta. Uma brisa balança de leve os galhos das árvores. Quando estamos retornando do tal templo onde não quis entrar, vejo uma velhinha com uma coroa de folhas na cabeça. Não hesito e a fotografo sem nem mesmo pedir licença. Ela começa a falar aquela algaravia da qual só conheço meia dúzia de palavras. Entro numa que quer dinheiro pelas fotos. Peço, então, ajuda a Jamyang. A explicação é comovente: deseja que eu dê as fotos prela quando ficarem prontas! Já no restaurante, lotado de turistas, comida self service gordurosa pra caramba. A única coisa que presta é o sorvete de uva. Admirável a disposição destes turistas de meia idade. Alguns deles mais pra lá do que pra cá, de bengala em punho, não se mixam e viajam serelepes, sempre em bando. Dá de todas as nacionalidades: ingleses, americanos, franceses, alemães, malásios e por aí afora. Terminada a refeição, vamos visitar Fortress Punakha, o segundo mais antigo do país, construído por Zhabdrung Ngawang Namgyal. Estrategicamente, localizado na junção de dois importantes rios, o Pho Chho e o Mo Chho, as límpidas águas verdes, em certos trechos, de tão rasas, deixam à mostra o cascalho do leito por onde escorrem. O imponente edifício caiado de branco fulge no céu da tarde. Suas dependências convidam à meditação. Num lugar como este até eu queria ser monja, uai!! Incenso queima em dois grandes vasos brancos dispostos ao lado da grande escadaria que conduz à entrada do santuário. Jamyang, com uma echarpe branca sobre seu gho, ao entrar no prédio, toca nas rodas de oração que repicam alegres acordes metálicos. Cada vez que entra num dos pequenos templos espalhados pelo enorme prédio, repete 3 vezes a típica persignação budista, executando aquele movimento que primeiro leva a mão à cabeça, após a boca para finalmente pô-la sobre o coração. Finda a visita, mais 45 minutos de viagem, e eis nós chegando a Wangdue Phodrang, distrito vizinho à Punakha, onde irei pernoitar. O trajeto se faz ao longo do rio Pho em cujas margens os terraços plantados com arroz exibem uma delicada tonalidade amarelo-dourado. A lua cheia já dá pinta no céu embora sejam apenas 17 horas. O hotel super modesto não tem WF....que pena! Na janta, parata, pão indiano que adoro, quentinho e crocante. De sobremesa goiaba, a fruta da estação. Mais simples impossível.

Uma etapa termina e outra começa

2011-11-09T18:33:00.000-08:00

Manhã linda, céu azul de brigadeiro embora o termômetro-bússola marque no interior da barraca zerinho Celsius. E enquanto estou escovando os dentes no interior de minha casa de lona, presencio uma cena inusitada: uma mula bocejando!! Sendo a maxila superior desses meigos animais composta somente por quatro grandes dentões, quando abre a boca os tais incisivos se destacam comicamente. E a coitada ainda está com sono pois solta um bocejo atrás doutro. Impossível ser mais meiga apesar do bocão, hahaha!! Agora mesmo apaixonei de vez pelas mulitas. Queria uma pra mim!! Tenho certeza de que elas preencheriam muito bem minhas carências infantis melhor que um cão. Já refeita do desgaste causado pela longa jornada do dia anterior, sem que paire vestígio algum de azedume neste espírito jovial, desejo kuzoo-zangpo pra Jigme e demais rapazes. Graças a deus as rusgas entre mim e ele não são longas como o mau tempo costuma ser no país. Está acabando o trekking. Hoje será nossa derradeira pernada....sniiiff!! E já estou sentindo saudades daquilo que nem acabou! Até Dhendup se mandou pra Jangothang. Fofo e absolutamente na dele, vou sentir sua falta embora incomode à noite. Ontem deu showzinho novamente. Jigme perguntara há 2 dias atrás se eu gostaria de conhecer uma propriedade rural, oferta que aceitei prontamente, bem satisfeita. Este vilarejo, onde estamos, Zang Gi Pan, tem várias fazendolas e a faina pra enfrentar os rigores invernais é intensa. Pimentas secando nos telhados dão um toque colorido de vermelho ao prateado do zinco. Homens aram a terra pra plantar um tipo de trigo apenas consumido pelo gado durante o inverno. E nas plantações de arroz, senhoras de idade organizam o restolho em medas para formarem os gordos cones. Saímos da estrada e descemos até uma das casas onde, num pátio ensolarado, mulheres pilam arroz. E me deslumbro com uma maçaneta de madeira no portão que dá acesso a outro pátio isolado por um muro alto. E solto ohs com a escadinha esculpida diretamente num grande tronco de árvore. Incrível, porque é tudo muito tosco, remontando a tempos dantanho. Apesar dessas simplicidades, a casa, contudo, é bem mais confortável que a visitada ontem em Shana. Possui os tradicionais três pisos. No que a família reside, uma sala onde está instalada a cozinha. Ao lado, outra mais ampla e clara, servindo como sala de visita e dormitório (há uma cama num canto). Móveis de madeira com portas de vidro guardam louças e edredons. Uma tevê antiga. Sofás e mesas. Tudo simples, sem frescura. Pôster na parede de astros de filmes de caratê. Na terceira sala, um altar de orações onde, diante de estátuas de divindades budistas, há as habituais oferendas (pujas), contendo potinhos de arroz e água. A dona da casa, muito simpática, quando sorri revela – uma pena - dentes superiores bastantes estragados. Amável, oferece chá e flocos de milho e de arroz feitos por ela. Depois que aprendi a fazer a saudação de bom dia, distribuo kuzoo-zangpo a quem vejo pela frente. É o que ocorre cada vez que passa um por mim na estrada. Passamos por uma escola onde os alunos uniformizados com o tradicional gho brincam no pátio. Na estrada, yaks estão sendo levados a Paro tangidos por alguns homens que se divertem conversando entre si. Jigme alerta pra eu tomar cuidado porque eles às vezes se invocam. Wangyel após entrar num armazém, sai de lá com 2 refrescos de manga. Um oferece pra mim! Que fofo ele! Bebo o refri geladinho cujo sabor me surpreende pela quase ausência de conservantes. Uma delícia! Chegamos por volta das 11 em Drugyel Dzong onde Jamyang, que será meu guia nesta nova etapa de minha viagem, me espera juntamente com o motorista Pema. Despeço-me do pequeno time um tantinho emocionada, pespegando uma beijoca na bochecha de cada um. A convivência durante os 8 dias em que durou o trekking foi muito legal. Por mais fugaz que sejam os laços criados, geralmente, me afeiçoo a guias e demais membros do staff. Por fim, posamos pra tradicional fotografia em grupo e mais uma vez disparo vários kardincheyla (muito obrigada) pra todos eles, admirando pela última vez o Jomolhari que daqui só vê o triângulo do cume!

Já dentro da confortável camionete Hyundai, Pema estende uma caixa contendo bolos e salgados, além de refris. Passamos por Paro rapidamente e rodamos através dum boa estrada de asfalto que conduz a Timphu, onde dormirei hoje pra amanhã partirmos num tour cultural. O objetivo é assistir a um festival budista num distrito chamado Bumthang situado a mais de 280 km da capital. E Jamyang se revela aquele tipo de guia que dispara informações como se fosse uma metralhadora verbal. E em inglês!! Ai ai...Assim então sou informada que o país tem 72% de área verde e relevo basicamente montanhoso. O carro faz uma parada pra apreciarmos a confluência dos rios Paro e Wang. Na margem do primeiro, três construções de stupas em estilos diferentes estão dispostas lado a lado: a nepalesa, com o tradicional terceiro olho em sua cúpula, a simplicidade quadrangular da butanesa e as formas mais arredondadas da tibetana. Jamyang prossegue sua aula, ensinando agora o significado das cores das bandeiras de orações. Colocadas não só nos topos das colinas, nas pontes as bandeirolas também estão presentes. Isso pra que tanto o vento quanto a água, elementos fluidos da natureza, espalhem os textos sagrados contidos nelas. Daí a razão de ser da tal expressão usada com assiduidade por montanhistas brasileiros, desejando “bons ventos”. No meu entender, “boas águas”, “boa correnteza”, ou algo similar, poderia - por que não? - muito adequadamente tornar-se uma saudação da galera do surfe, não é mesmo? Mais adiante, dois pórticos enfeitados com símbolos budistas sinalizam cada um as rotas que conduzem à Índia e ao Tibete. Chegamos em Timphu às 13 e 30, e, após, uma sauna a vapor pra relaxar e lavar o cabelo duro de sujo depois de 8 dias sem banho algum, dou uma banda pela cidade. Situada num vale, rodeado por montanhas, a uma altitude de 2.400 m, Timphu, embora ostente ainda construções antigas, é uma cidade que se está modernizando a toque de caixa. Limpa, bem organizada, denotando certo cuidado no planejamento urbanístico, suas construções, a maioria edifícios de apenas 4 pisos, obedecem ao padrão arquitetônico butanês. Por toda a cidade, painéis e fotos das bodas reais, com a romântica pose do casal de pombinhos, os monarcas Jigme e Jetsu. Como já são quase 18 horas, o tráfego lento de carros na rua principal revela a hora do rush onde passeio à-toa. Muitas - muitas mesmo - lojas e galerias comerciais, destacando-se os estabelecimentos de tecidos onde pousam nas prateleiras variadíssimas padronagens de panos de lã feitos a mão. Sem falar nas belas e coloridíssimas sedas cujos bordados de pássaros, flores e dragões fascinam pela perfeição do trabalho. O burburinho de fim de tarde é o mesmo em todas as cidades do planeta e aqui não foge à regra. Apressados, os butaneses saem do trabalho loucos pra ir pra casa, vestindo seus belos trajes tradicionais, o gho (masculino) e a kira (feminina). E eu lá entre esse povo de feições idênticas às dos chineses, curtindo a lua cheia que paira sobre a Praça do Relógio.

Correndo atrás das mulas!

2011-11-08T18:40:00.000-08:00

Não consegui aquecer meus pés durante a noite por causa do frio danado que fez e continua fazendo embora já sejam 7 e 30 de la matina! Em compensação, a manhã faz-se ad-mi-rá-vel!! Um céu abertaço, sem quaisquer fiapinhos de nuvens. O fofo do Wangyel me chama pra avisar que o Jomolhari se encontra livre e desimpedido de nuvens. Enfim, elas se mandaram de seu cume, ebaaa!! Coisa boa poder apreciar, finalmente, em sua inteireza, este magnífico 7 mil. Fotografo-a a beça, descendo inclusive até a ponte pra tentar obter uma melhor visão!! Saída do acampamento Stupa às 8 e 30, percorrendo uma floresta de coníferas que, banhada por faixas de sol, adquire alegres e novas nuances de sombra e luz. O chão coberto pelas finas folhas cor de ferrugem dos cipestres destaca ainda mais as azuladas águas do rio Paro. Praticamente uma descida este retorno a Shana, pouquíssimos aclives tenho de enfrentar. E os que há tiro de letra. Aclimatada estou de sobra ainda mais agora que estou descendo. Um aroma gostoso de menta exala dos pinheiros. E o frio não dá mole não, tanto que, após 1 hora e 30 minutos de caminhada, continuamos vestindo jaquetas de pluma. Onde houvera terra fofa e poças d’águas resta uma superfície congelada e escorregadia. Jigme pára diante duma bifurcação e explica que esta estradinha secundária conduz ao Tremo La onde, ao norte, se encontra a fronteira do Tibete. Já houve casos de guias - acrescenta o jovem - que, por não conhecerem bem o caminho até o Jomolhari, se enganaram e levaram o grupo até as bordas do território ocupado pelos vilões do momento, os chineses. Neste ponto da fronteira, é permitido o escambo uma vez por dia entre os locais de ambos os países. Após quase 3 horas de pernada, um presente! Ao sair da floresta e entrar numa clareira, eis à frente um belíssimo passo de montanha super largo, coberto de neve, chamado Zeli La que conduz, é claro, ao Tibete. Afinal, estamos a não mais que 30 km deste país! E o tráfego de mulas é intenso pois expedições vão e vêm do Jomolhari. Nidup e Sonam, quando não estão tangendo nossas queridas mulas, soltando gritos guturais, cantam canções folclóricas com grande vigor. Dhendup os acompanha sacudindo seu longo e peludo rabo, correndo vigilante ao lado dos animais. O cão mora em Jangothang onde Nidup nasceu e vem acompanhando seu dono desde lá. E atrás deles, eu, correndo e filmando a cena. Parece que tenho 10 anos eu! Muito vibrante o trecho do rio Paro entre Shana e Thangthangkha onde há uma maior quantidade de corredeiras e diversas pontes feitas de troncos de árvores bem rústicas encimadas pelas coloridas bandeirolas de orações budistas. Esta parte da trilha recebeu amplo calçamento de pedras. Tudo porque a floresta, aqui mais densa e úmida, não permite a entrada generosa dos raios solares de modo a secar o solo encharcado de chuva e neve. Mas não só por isso recebeu tais cuidados. Esta estradinha, que nem pode assim ser chamada pois não passa duma tosca trilha, é rota que liga vários povoados a Paro, a segunda maior cidade do país. Acautelo-me onde ponho os pés. Afora o lamaçal, há tanta mas tanta bosta de mula e cavalo que periga a gente também escorregar na merda, hehe. O dia esplêndido sem um risco branco de nuvem no céu....aleluiaaa!! Meio-dia paramos pro almoço. Nos dedos atacados pela psoríase há pequenos cortes que sangram e doem pra caramba, em especial quando pego algo, no caso, o garfo para comer. É sempre assim quando estou em lugares altos e frios. Fazer o quê, né? O jeito é pôr pomada, encher os dedos de bandeide e tocar pra frente. Jigme pede licença pruma mocinha que lava roupa em frente a uma casa, e, assim, lá entramos pra que eu conheça uma moradia autenticamente butanesa. A casa com três peças, todas escuras, é super humilde, sem nenhum conforto. O proprietário, além de dono de cavalos, administra uma pequena mercearia. Quando, penalizada, comento com Jigme quão pobres são, o rapaz dá um sorrisinho irônico. Após breve pausa (acho que foi pra fazer suspense), diz que a família é rica!! Tudo porque não tem onde gastar o dinheiro ganho...dá pra acreditar? E moram num tugúrio! Isso será por eles serem budistas ou apenas ignorantes? Tanto a eletricidade quanto a estrada, uma larga faixa de chão batido, acabam em Shana. Aliás, a estrada, em processo de melhorias, tem como trabalhadores somente indianos. Como venho observando, essa gente tem intensa participação não só no campo militar como em outros aspectos da vida econômica do país. Mas não vamos parar em Shana porque, segundo Jigme, Zang Gi Pan, onde iremos acampar, fica mais perto de Paro e conseqüentemente nossa caminhada amanhã será mais curta. É pernada que não acaba! Já bem irritada porque não chegamos nunca, nem tento disfarçar meu descontentamento. Ademais estou super cansada pois vinda dum trekking que perfez até o momento 106 km! Só ontem no passeio a Choro foram 20 km. E lembro agora que Jigme revelara ser essa sua segunda guiada. Tá explicada a pouca prática do guri! Imagina se tem cabimento caminhar muito num dia pra poupar no outro e logo no último!! Depois de mais de 9 horas de bateção de bota na estrada, chegamos à tardinha no tal acampamento. Lugar cheio de lixo e à beira da tal estrada que os indianos estão construindo. Nem o visual salva! Repreendo Jigme sobre a desnecessidade de a gente ter caminhado tanto hoje. Ele só sabe dizer I’m sorry, fazendo cara de compungido. Durante a janta quando me olha é com o rabo dos olhos pra rapidamente abaixá-los. Provavelmente, sente-se envergonhado. Já rateou duas vezes comigo, hehe. Estou exausta tanto que terminada a janta, vou deitar. Sem condições pra conversinhas como habitualmente faço. E fico com pena de não poder curtir mais a lua divinamente branca no céu desembaraçado de nuvens!! Mas enfim o corpo véio pede um descanso urgente. Tudo tem limites!

A mula e as pipocas

2011-11-07T17:45:00.000-08:00

Quando acordo a primeira coisa que faço é olhar meu termômetro-bússola que marca aqui dentro da barraca – 1ºC. Meus pés demoraram muiitooo a esquentar ontem à noite! Quando saio da barraca sou premiada com um visual incrivelmente lindo!! O solo branquinho, coberto de neve e um céu azul sem nuvem alguma com aquela bola alaranjada, deliciosa, que é sol, brilhando firme e forte no alto. O maior barato. E finalmente consigo ver o Jomolhari, embora paire, encobrindo seu cume, um largo penacho de nuvem. Mesmo assim dá pra perceber suas largas encostas nevadas. De fato, é uma montanha muito imponente. Afinal, é um 7.000! Pois os queridos guris não montaram a mesa do café da manhã ao ar livre? Suponho que seja para que eu possa curtir o Jomolhari enquanto faço o desjejum. Só pode ser isso! Ah, mas não vai rolar. Bem capaz que vou comer aqui fora fazendo -3ºC! Peço delicadamente – ai de mim ofender a delicada suscetibilidade de Jigme Boy, já basta um faniquito, outro dele não vou ter muita paciência, não! - que a recoloque dentro da barraca-refeitório. Bueno, terminada a refeição, saímos, Jigme e eu, seguidos dessa feita não por Wangyel (seu dia de descanso de carregar mochila de almoço já que tem feito isso desde o início do trekking), e sim por Nidup, o muleiro. Nossa meta é ir a Choro, situado a 3.800 m, que teria sido um de nossos acampamentos, caso houvéssemos feito a trilha Yaktsa. Infelizmente, o mau tempo não permitiu. Entramos num ensombrecido e cerrado bosque de pinheiros onde o sol ainda não penetrou. Belíssimo o contraste da neve cobrindo tudo ao redor com o verde escuro do pinheiral. A trilha segue a margem esquerda dum afluente do Rio Paro. As águas cristalinas do ribeirão ecoam murmúrios nervosos no silêncio da mata. Quando saímos do bosque e penetramos na vastidão dum espaço aberto, a paisagem torna-se luminosamente azul e dourada! À medida que nos aproximamos de Choro, avista-se ao norte Jichu Drakey, belíssima montanha cujo formato piramidal me encanta, tamanha sua perfeição, e, ao sul, o Passo de Takhung La. Apesar dos 10 km de pernada, nem senti o desnível de 200 m que conduz ao platô onde se localiza o acampamento pra quem faz a trilha Yaktsa. Além de Jichu Drakey, avistam-se várias outras montanhas nevadas igualmente belas. Almoçamos dentro dum redil de pedras destinados aos yaks. Ao largo, muitos deles pastam as ainda fartas pastagens. O saboroso almoço faz com que eu o repita. Afinal, dá pra resistir à couve-flor ao dente, ao pimentão ensopado, à galinha desfiada e ao arroz com passas e castanhas de caju?! Agora 13 horas, o tempo está querendo se bobear...ai meu deus!! Nuvens começam a encobrir o sol e um vento frio sopra vez por outra. Esperemos que seja apenas um capricho passageiro de São Pedro. Voltamos pela trilha da margem direita que se encontra ensolarada já que escapa do bosque de pinheiros. Vejo um tanto de flores ao longo do caminho. São os últimos suspiros dos tempos amenos do outono. Delicadas prímulas de coloração violeta. Lindas elas! Do outro lado do rio, o sol já derreteu boa parte da neve que cobria tudo de manhã cedinho. Ao chegar ao acampamento Stupa lá pelas 15 e 30 horas, o Jomolhari ainda tem seu cume encoberto pelo véu de nuvens! Será o santo Benedito que não vou ver o raio dessa montanha sem nenhum embaraço? E, vejo sabe o quê, comendo minha pipoca, posta sobre a mesa do chá da tarde, montada ao ar livre? Uma das mulas, hahaha!!! Coisa mais querida!! Estou apaixonada por elas! Bueno, prefiro conversar quando estou parada. Caminhando não escuto direito já em português, imagina em inglês. E chega de quiprocós por causa dessa merda de idioma! Por isso, durante a janta, o papo cai sobre cerimônia budista de cremação, tema que considero fascinante. Jigme, já sabedor de minha condição de católica, faz uma interessante revelação: os cristãos são obrigados a enterrar seus mortos em lugares secretos! Segundo as leis budistas, enterrar é proibido (pensando bem, perigoso e anti-higiênico, não é mesmo?). Daí o motivo de todos serem jogados depois de cremados num rio. Quando saio da barraca-refeitório, aquecida pela boa janta feita por Sonam, a noite está deslumbrante! Estreladíssima, um lua quase cheia brilha claríssima no céu. Apenas sobre o Jomolhari resta aquele odioso penacho de nuvens. E faz muito frio. A noite mais fria até aqui, tanto que dentro da barraca meu inestimável termômetro-bússola aponta -3ºC! Custo a dormir pois meus pés não se aquecem mesmo. E Dhendup também é culpado pela minha demora em pegar no sono. O belo e peludo cachorro de Nidup latiu um bom tempo. Eu louca de sono e o cão dale que dale a latir bem ao lado da barraca. Que raiva! Só não levanto e jogo uma pedra nele porque está frio demais pra isso....humpf!!

Envolta em brumas!

2011-11-06T20:59:00.000-08:00

Se dentro da barraca está 0ºC, nem gosto de pensar quanto faz lá fora. Taciturna paisagem esta: céu cinzento da manhã à noite!! Desde que carquei meus pés neste país não peguei um dia sequer de sol a valer. E agora fudeu tudo mesmo! Tá nevando forte em Bhonte La (4.890 m), Takhunk La (4.520 m) e Thombu La (4.380 m), os três passos que se situam ao longo da tal trilha alternativa, a Yaktsa. Uma pena esta merda de tempo. Liquidou totalmente com a chance de eu avistar o Jomolhari. E somos obrigados ainda a percorrer a mesma trilha palmilhada há 2 dias atrás. Assim, eis-nos rumo a Thangthangkha, atravessando os já conhecidos vales de Dangochang e Takethang. Não que me incomode muito, mas que seria bom ter dado a tal banda por uma trilha desconhecida, ah, seria, sim!! Durante a caminhada no vale, no alto duma stupa, um falo feito em argila avisa que o local se encontra protegido dos demônios. Como os budistas são supersticiosos! Não imagina isso, não! Ao passar por uma propriedade de pastores, não resisto e entro dentro do quintal ao ver uma mulher acocorada diante duma nak tirando leite. Só pra especular como é o leite. Mais espesso e sem espuma do que o da vaca...pronto, satisfeita está minha curiosidade! Reza a crença, conta Jigme, que, quando se vê uma mulher tirando leite deste animal, algo auspicioso poderá acontecer. Será que o tempo vai melhorar e poderei ver alguma montanha?! Percebo Jigme diferente comigo. Responde às minhas perguntas com certa reticência, quase má-vontade, diria eu. Não deixo pra depois e resolvo questioná-lo. Ele com ar magoado explica que Wangyel (ah, os solícitos amigos!!) disse pra ele que eu havia dito que não confiava mais nele, Jigme. Ai ai ai....deve ter sido algum mal-entendido por causa deste maledeto idioma, o inglês, que não entendo muito bem. Trato de consolá-lo, garantindo que confio nele, sim! E que deixe de ser bobo! Como cachimbo da paz, distribuo chocolate e balas de menta que ele adora (durante o trekking tem sempre me oferecido das suas). Desfeito o mal entendido, prosseguimos nossa caminhada, deixando pra trás os amplos espaços, percorrendo agora uma estreita trilha aberta no sopé duma encosta de montanha. Após meia-hora de caminhada, já no interior do bosque de pinheiros, minúsculos flocos de neve deixam os galhos das árvores enfeitados de branco, alguns exibindo lindos formatos de estrelas. Perto de de Thangthangkha, há um posto militar cuja razão de existir se deve à proximidade da fronteira com o Tibete. Ali estão aquartelados não só militares butaneses como indianos. Com Forças Armadas insignificantes, não resta outra alternativa ao pequeno país do que se deixar ser protegido da China pela Índia! Quando passamos por Thanghthangkha, onde não poderemos acampar porque o lugar será ocupado pelos hóspedes do irmão mais moço do rei, um cartaz sobre uma pilha de lenha avisa “this wood is only to the VIP”. Hahahah!! Essa é boa!! Bem que eu queria ser hóspede real também!! Em consequência, nossas duas barracas voltam a ser montadas pela segunda vez ao lado da já familiar stupa. Como nosso acampamento é doutro lado do rio, situado num pequeno outeiro, vejo passar lá embaixo os tais convidados reais. A comitiva conta com 50 mulas, dezenas de serviçais e guarda-costas de carabinas em riste! Entre os convidados - todos jovens – não se encontra o nobre anfitrião. Agora 17 e 10 neva pra caramba! Tá muito frio e acho que vai ficar pior. Quando vou jantar, flocos espessos caem sobre mim enquanto me dirijo à barraca-refeitório. Chego quase a enterrar o pé na neve fofa que cobre completamente o chão. Durante a janta, aproveito pra indagar de Jigme sobre drogas na sociedade butanesa. Sem fazer segredo, conta que a mais consumida é a maconha, ilegal, embora cresça naturalmente por todo o país! Se quem for pego fumando um baseado, for menor de 18 anos, leva uma tremenda duma reprimenda. Se maior, prisão, com máximo de 3 anos. Pra estes há a possibilidade de ter a pena reduzida, caso possam pagar uma multa em dinheiro. O valor é destinado àquelas pessoas super necessitadas. O consumo de cocaína, como é de se esperar, agita as classes altas. E rola alcoolismo, sim, no país que se gaba de cultivar a Felicidade Interna Bruta!

Bem baixada num antigo feudo butanês!

2011-11-05T20:38:00.000-07:00

Acordo às 6 e 30 e meu termômetro-bússola marca 2ºC. Durante a noite nevou porque quando acordo o solo está atapetado de branco. Flocos de neve flutuam no ar quando sou chamada por Wangyel pro desjejum. Jigme comunica que, infelizmente, não poderemos continuar o trekking através de Lhingzhi, obstruída pelo excesso de neve que vem caindo nos últimos dias sobre os passos de montanhas. Tanto que no Bhonte La, o passo que enfrentaríamos amanhã, caso não houvesse o mau tempo, a neve chega a atingir o joelho, pois a altitude é de 4.800m. Ainda resta uma esperança, informa Jigme, de seguirmos por uma rota alternativa, conhecida como Yaktsa. Tudo dependerá de como o tempo se comportará nos próximos dias. Os guias estão de cara porque este outono tem sido atípico, com muita queda de neve. Imagine como será o inverno, então! Minha dor na lombar diminuiu sensivelmente após eu ter me medicado ontem. Terminada a refeição matinal, partimos, Jigme, seu fiel assistente, Wangyel, e eu por uma trilha aberta num flanco de montanha. Uma subida bem íngreme porém breve conduz ao lago Tshophu (em que tsho significa lago e phu alta colina). Da forma como Jigme o mencionara, todo orgulhoso, supus que fosse algo esplêndido. Imaginei um daqueles lagos cujas águas exibem a bela coloração azul-esverdeada, resultado do degelo de glaciares. Em lá chegando, ao invés duma turquesa líquida, rodeada de neve, encontro o quê? Uma poça mixuruca, despida de qualquer atrativo cujas águas escuras impedem, ainda por cima, que se vejam as trutas que ali residem. Mas trato de esconder meu desapontamento porque a faceirice dos dois guris com o tal lago é comovente. O céu tá mais cinzento e baixo. Coisa horrorosa esse tempo, meu deus!! Se tempo bom houvesse, a visão do Jomolhari seria total. Entretanto, nada se vê da montanha mais famosa do país. Sua visibilidade é nula...merda!! Jigme aponta pruma encosta onde, ao longe, um bando dos famosos himalayan blue sheeps passa correndo pro outro lado da montanha. Velozes, essas ovelhas selvagens são deixadas em paz, sem que ninguém tente capturá-las. E ai de quem o faça! Aliás a questão da preservação ambiental no Butão é levada a sério. E não é de hoje, não!! Há muito anos o governo vem educando o povo nesse sentido. De cuidar bem cuidadinha de sua flora e fauna. Durante todo o passeio segue nevando. Às vezes mais forte, outras somente uns quase invisíveis floquinhos de neve. Nem acredito no que estou vendo: o sol! Raios que os partam! Assim como veio, se vai, e, à francesa, sem sequer se despedir!! Puta que os pariu de merda!! Quando estamos descendo do lago, encontramos dois nativos de Linghzhi vindos de Paro. Como não há um bom mercado naquele vilarejo, os moradores têm de se deslocar até Paro pra comprar mercadorias mais substanciais. A caminhada de ida e volta dura 6 dias. E eles confirmam o que nós já sabíamos. Que, realmente, a trilha até Lhingzhi se encontra coberta por espessa camada de neve. Intrigada, cutuco Jigme do motivo de os dois homens passarem pelo Bhonte La enquanto nós não podemos. É possível sem os animais, explica o rapaz. Levá-los implica riscos que os muleiros não querem correr. Tudo por conta do chão escorregadio coberto de neve endurecida. Se a mula resvala, periga quebrar uma pata. Daí tem de sacrificar o bicho porque ele já era. Já próximos ao acampamento, alguns homens tentam capturar um yak fujão que procura se abrigar nuns arbustos. Coitado, daí mesmo que a sorte dele complica. Enredado no cipoal dos sailex, mais fácil fica agora sua captura. O bicho numa derradeira tentativa de escapar ao cerco investe irritado contra os homens. Assustado com a reação do yak, um garotinho que assiste à cena, trata de pôr sebo nas canelas, fugindo do entrevero. Dou risada do seu jeitinho medroso, que corresponde com um largo sorriso. Coisa mais querida ele! Fazendo hora enquanto espero o almoço, vou assistir ao tradicional doego, jogo que se assemelha à pelota. Em vez de bolas, pedras chatas. E jogam a dinheiro. Cada partida vale 50 ngultrum. O equivalente a um pouco mais de 1 dólar. Almocinho ótimo o de Sonam. A tradicional sopa butanesa que vem a ser um caldo com verduras e pequenos trocinhos de massa tipo ravióli mais pedacinhos de carne de gado. Dois pratos indianos e um espinafre com molho de leite bem apimentado. E, como não poderia deixar de ter, arroz!! Ai se faltar esse cereal numa mesa butanesa!! Às 13 e 30, a temperatura está 12ºC. Eu, naquela modorra pós-almoço, escuto o tamborilar da neve caindo sobre o teto da barraca bem afofada dentro de meu saco de dormir. Dura pouco a nevasca, questão de 10 a 15 minutos. Escuto Jigme me chamando, e lá vamos nós conhecer Jango Dzong, um complexo de construções em ruínas. Espalhados, dos diversos edifícios só restam vestígios de muros. Uma delas situada no topo duma colina chama minha atenção. Segundo Jigme, é impossível acessá-la. Observo, entretanto, a existência duma via, que exige uma pequena escalada. Faço várias tentativas, mas desisto, não quero me arriscar sem corda. Machucar-me nesses ermos seria foda!! E Jigme temeroso de que eu me espatife não ajuda em nada também! Se ele ainda me desse uma mãozinha, eu encararia na boa o tal barranco que deve ser um 3º! Quando já em chão firme, o guri, com a mão no coração, exclama quão assustado se sentiu. Que fofo!! Durante o passeio, numa tenda improvisada com plásticos azul e cinza, uma família de nômades habita. As três adoráveis crianças têm as bochechas vermelhas de queimadura de sol. Por falar em casa, as habitações dos agricultores têm três pisos: enquanto o térreo, por óbvio, é reservado aos animais, no primeiro, habita a família. Já, no último, são armazenados víveres e feno. Inobstante continue nevando, às vezes mais intensamente, os nativos seguem sua rotina diária de trabalho, seja cortando lenha ou pastoreando seus rebanhos. Com raras exceções, os butaneses são magros e não muito altos. Quando retornamos do passeio, chá com pipocas. Agora, 17 horas o termômetro marca 2ºC e às 19 a temperatura caiu mais 1º! Wangyel, super delicado, dá um toque avisando que o jantar está servido. Saio da barraca sem muita gana, porque o frio me deixa covarde. Só quero saber de ficar no quentinho do saco de dormir. Quando chego à tenda-refeitório me derreto com a gostosa jantinha, sempre composta de cinco pratos!! Durante a refeição, peço a Jigme que me conte mais sobre o esporte nacional, o arco e flecha. E Jigme Boy não se faz de rogado. Fico sabendo então que rolam diversos campeonatos durante o ano. O campo deles é formado por duas paredes afastadas uma da outra por 160 m onde são colocados os alvos. O arco e as flechas são de bambu. Penas enfeitam o cabo das flechas, sempre em número de duas, enquanto as pontas são de metal. A corda do arco é trançada com uma espécie flexível de cipó. E as peças são devidamente colocadas num cilindro de bambu. Tudo muito artesanal! Conversa vai conversa vem, outras curiosidades sobre o país me são reveladas. Até o reinado de Jigme Dorgi, vô do atual rei, havia pena de morte. Uma delas – durante a narrativa, fascinada, tento imaginar o desespero do condenado - consistia em atar mãos e pés de criminosos, colocando pedras em suas costas, atirando-os ato contínuo dentro de rios. Atualmente, a prisão perpétua é a maior sanção no sistema penal butanês. Dos crimes, dependendo das circunstâncias, não é o homicídio o mais grave, não, e a retirada indevida de objetos sagrados do interior de templos. Com todas essas interessantíssimas informações, pululando em minha cabecinha, adormeço, bem satisfeita!

Os vales de Dangochang e Takethang

2011-11-04T17:52:00.000-07:00

A poderosa correnteza do rio Paro e o tlim tlim do sininho, pendurado ao pescoço da madrinha da tropa de mulas, são os únicos sons audíveis no silêncio desta fria manhã de sexta-feira em que o termômetro marca 9º C. Quando levanto pra ir ao banheiro, o muleiro já atou os embornais aos focinhos do bichos, contendo a ração diária, preparada, caprichosamente, em parcimoniosas porções arredondadas. Nublado permanece o céu desde ontem à tarde, embora a concentração de cerração localize-se mais a oeste, enquanto a leste rola uma chance de o céu abrir – quem sabe - no decorrer do dia, já que são apenas 7 e 30 da manhã. Após o desjejum, servido ao ar livre, numa mesa armada ao lado da stupa, seguimos, como de hábito, eu e Jigme, à frente, deixando para trás os três rapazes. Alegres, arrumam a matalotagem, enquanto Sonam diz qualquer coisa naquele estranho e gutural idioma que os fazem rir muito. Perceptível a influência do cozinheiro sobre o pequeno grupo, incluído aí Jigme, formalmente o líder da expedição. Acontece que o cozinheiro é muito mais malandro que os três juntos. Tem um jeito vivaz e senso de humor. Escuto à noite de minha barraca, quando já deitada, os outros dando risada do conversê dele. Em breve, nos ultrapassarão, juntando-se a nós, então, Wangyel, responsável por carregar a mochila que contém o almoço. O caminho através da floresta é praticamente pavimentado por pedras à semelhança do de Itupava. Morre aqui, entretanto, tal semelhança, porque, graças a deus, as pedras não são escorregadias como as da serra paranaense, fazendo com que a gente leve, não um, e sim, vários tombos durante a pernada. De fato, Itupava é pra fazer uma só vez! Saímos da floresta e entramos no vale de Takethang, vale este não muito largo, cujas encostas de montanhas exibem as partes superiores pintalgadas de neve. A exuberância dos bosques de pinheiros cede lugar a uma paisagem econômica, onde crescem arbustos de pequeno porte, distinguindo-se o sailex em cujos galhos finos, já desfolhados, restam uns pequeninos frutos vermelhos. O solo coberto por gramíneas é um pasto natural pros rebanhos de yaks que já se avistam amiúde. Alguns dos animais, os melhores, têm, pendurados, nos cornos, penduricalhos confeccionados com o próprio pêlo, tingidos de vermelho. Algumas flores de caule longo lembram as sempre-vivas dos nossos cerrados! Uma breve pausa para o almoço, ótimo, como sempre. Sonam se puxa no cardápio. Não repete os pratos embora lance mão dos mesmos ingredientes. A comida forte, apimentada, vem a calhar já que aquece o corpo neste dia tão friorento. Pra aumentar a baixa sensação térmica, o céu, que mostrou há bocado pedacitos azulados, permitindo a passagem de fugidias nesgas de sol, volta a ser toldado de cinzento. Vez por outra minúsculos flocos de neve caem. Bandeirolas coloridas de orações budistas enfeitam não só os parapeitos de algumas pontes como tremulam diante das poucas casas pertencentes aos pastores de yaks. E, claro, sempre presentes ao redor das brancas stupas, construídas até nestes cafundós. Percorrendo agora o vale de Dangochang, crianças chamam minha atenção. Seus belos olhinhos amendoados miram curiosos a curiosa turista. Não resisto e eis-me a sacar fotos dos pimpolhos. Nada tímidas posam, todavia, sem afetação alguma! O termo certo pra definir suas posturas seria compenetradas. Conforme ganhamos altitude, menos impetuoso se torna o rio Paro, ganhando ares de quase languidez se comparado ao frenético turbilhonar de sua correnteza quando rasga a floresta. A quantidade de yaks pastando evidencia a importância destes bovinos como um dos suportes econômicos de milhares de famílias, produzindo leite, queijo e chugo. Este último vem a ser uma iguaria típica, resultante da solidificação do leite da nak (fêmea do yak). Cortado em pequenos retângulos parece bala de côco. Mas só na aparência porque o gosto sabe a sebo...arghh!! Ah, e tem mais! De seu pêlo, farto e grosso, são tecidas cordas, assaz resistentes. Os pastores de yaks, por força do desaparecimento da forragem durante o inverno, se tornaram nômades. Conduzindo seus rebanhos, migram até as terras baixas onde sobram pastagens. Trocam então, queijo, manteiga e chugo por outras mercadorias, sobrevivendo até o início da primavera, quando então retornam às terras altas onde a pastagem voltou a crescer abundante após o degelo da neve sobre o solo. Muitas famílias constroem toscos refúgios de pedras cobertos com uma lona onde vivem durante o verão e outono. Se uma família tiver mais de 100 yaks, é considerada pelos padrões butaneses ricas, tá ligado? Além da pecuária, a agricultura é outra fonte de renda, destacando-se a cultura do arroz, seguida pela do milho, trigo e cevada. Contudo, a principal fonte de riqueza do país é a venda de energia hidroelétrica à Índia. Como santo de casa não faz milagre, em muitos locais, a eletrificação ainda não foi implantada. Mas os butaneses, com maior poder aquisitivo e idéias mais afeitas à modernidade, investem em energia solar, motivo pelo qual testemunho sobre o telhado de 3 casas as tais placas solares. Já a telefonia celular alcança praticamente todos os rincões. Pode faltar luz, mas de celular ninguém se priva! Prova disso é a inconfundível silhueta metálica da torre de telefonia móvel, encarapitada no cocuruto duma montanha, próxima a Soe Village. O pequeno agrupamento de casas, que cresceu no meio do vale, ganhou o status de vila e adquiriu assim o direito de ter construídos escola, hospital e, como não poderia deixar de ser, um centro veterinário, em função da intensa atividade pecuária que rola na região. A partir deste vilarejo, a trilha é praticamente plana até o acampamento, situado às margens do rio Paro, aqui reduzido a um pequeno filete d’água. Estrategicamente escolhido, o local, empinado a 4.080 m de altitude, queda aos pés do pico principal do Jomolhari. Pertinho, encontram-se as ruínas de Jango-Dzong (dzong significa fortress), que pertenceu a um dos muitos reinos existentes no país antes de sua unificação, no século XVII, pelo venerável Zhabdrung Ngawang Namgyal, um lama tibetano budista. Merda....fiz uma puta contratura no quadril direito. Primeira vez em trekking que sinto tanta dor na lombar. Após o chá da tarde, durmo um pouco, já que o frio de 1º C me faz desistir de continuar a leitura. Folhear livro com luvas é muito chatooo!! Quando sou chamada por Wangyel para a janta, uma lua crescente e algumas estrelas brilham no céu....obaaa!!! Será que amanhã conseguirei ver o Jomolhari? Hoje não rolou, infelizmente. O tanto que vi foi a pálida visão acinzentada duma parte de seus flancos. E olhe lá!

Às margens do Rio Paro

2011-11-03T17:45:00.000-07:00

Completamente revigorada após uma longa noite de sono, sem qualquer interrupção, nem mesmo aquela saidinha rápida pra fazer xixi, acordo lá pelas 6 e 30. Quando vou ao banheiro - uma tendinha onde o homem das mulas cavou um buraco no chão, com direito inclusive a papel higiênico -, sou saudada com um céu nublado, vestígios de cerração e um chuvisco leviano pairando no ar. No desjejum, tentam me servir arroz, ovo frito e lingüiça. Peço, encarecidamente, que só sirvam torrada e mingau, além de chá, é claro. Explico que, em meu país, evitamos almoçar no café da manhã, hehe. Os três homens que compõem o staff são deixados pra trás, desmontando o acampamento, enquanto eu e Jigme Boy, como passei a chamá-lo, às 8 e 30 em ponto, seguimos pela estreita estradinha que acompanha a margem direita do rio Paro, sinuoso que nem cobra. A bem preservada floresta de pinheiros exala um leve aroma de resina que lembra aqueles desinfetantes usados em sauna. As folhas de arbustos e árvores exibem a coloração típica de outono de paragens situadas no hemisfério norte: amarelo-ouro, laranja-ferrugem e vermelho-bordô. À medida que ganhamos altura, o Paro torna-se um rio de agressiva correnteza devido ao tamanho avantajado das rochas alojadas em seu leito. A espuma branca em contraste com o estupendo verde-esmeralda de suas águas dá um toque colorido ao dia cinzento. Troncos de madeira fazem de pontilhão em alguns córregos cujo destino é engrossar mais ainda o já caudaloso rio Paro. Até então a trilha não foi difícil. Se subida houve, foi tão sutil que nem percebi. Jigme aponta uma árvore descascada e explica que isso acontece (a detonação) porque a resina altamente inflamável de sua casca serve como excelente combustível nos fogões a lenha, usados ainda na maioria das residências butanesas. Acrescenta que, à noite, é usada como tocha pra iluminar os caminhos. Se vocês pensam que eles desmatam os bosques pra conseguir tais vantagens, enganam-se redondamente! Orgulham-se e cuidam deles muito bem. Pra cada árvore derrubada plantam três!! Claro que a mão forte do governo, super atento, não dá mole e está sempre incitando o povo a preservar sua rica cobertura vegetal. Neste aspecto, o butanês, graças a Buda, é bem obediente, aleluia!! Uma coisa, de cara, chama minha atenção durante o percurso. Como não notar a chamativa gengiva vermelha das pessoas com quem venho cruzando! A princípio, pensei que fosse hemorragia, causada por gengivite. Mas passa um, passam vinte com os dentes avermelhados. Observo, ainda, no chão, manchas dessa cor. Daí, não me contenho e pergunto a Jigme o motivo disso tudo. Responde que tal coloração se deve ao dhoma, uma noz (parecidíssima com noz moscada, até os sulquinhos brancos são iguais), chamada em inglês bettle nut. Aviso ao bom guia que trate de conseguir uma pra mim. Quero prová-la! Olha só o que faz uma noite sem dormir! Ontem, tão mas tão cansada me sentia que nem curti quase nada da caminhada. Hoje, sinto-me forte, alegre. Aproveito cada passo que dou. Foi por pouco tempo que o sol deu as caras, coisa dumas 2 horas, se tanto. Fica naquele joguinho de vai-e-vem, até que é, em definitivo, tirado de cena pela pesada cortina de nuvens. Paramos pra almoçar numa linda clareira em meio ao bosque de pinheiros. Wangyel, o assistente de Jigme, que viera a nossa frente, carregando o almoço, já está lá nos esperando. Distribuída em cinco pequenas viandas de alumínio, acondicionadas em uma grande térmica azul, está a comida. Wangyel põe as panelinhas na grama e me serve uma terrina com sopa de verduras. Arroz, espinafre, brócolis e galinha, tudo saborosíssimo, vem a seguir. Bem alimentados, seguimos trilha afora. Agora, sim, o caminho começa a ficar mais íngreme pois se trata duma subida de certo respeito. O verdor do lindo bosque é quebrado aqui e ali por toques avermelhados das folhas de outras árvores que não pinheiros. E a visão trepidante do rio Paro com suas frenéticas verdes águas disparando vale abaixo faz com que tudo vire festa. À medida que se ganha altura, o frio vai pegando e sou obrigada a pôr a jaqueta (até então estava apenas com camiseta mais blusão de fleece). Embora um fofo, Jigme fala um inglês com péssimo acento. Custo a entender o que ele diz. Uma pena porque adora falar sobre seu país. E eu adoraria poder entendê-lo melhor. Jigme, aliás, vem a ser um rapaz de feições delicadas. Bonito e fotogênico, sai bem em todas as fotos que tiro dele. Não se importa em posar pra mim nesta ou naquela situação e de repetir as fotos quando eu percebo que não saíram boas. Um exemplo? A sua paciência - ou resignação diante duma turista tão chata - comigo ao lhe pedir que caminhe 4 vezes sobre uma das muitas pontes ao longo do trajeto. Tudo por conta da luz que nas primeiras tentativas ficaram pra lá de ruim. Após a tal subida que, de fato, foi o trecho mais perrenguento até então enfrentado, chegamos ao acampamento às 16 e 15. Pra descobrirmos que o cozinheiro e as mulas haviam acampado do outro lado do rio, ao lado duma stupa que Jigme apontara pra mim quando por ali passáramos há 40 minutos atrás. E durante os 2 km que tivemos de refazer, Jigme se mostra passado, desculpando-se várias vezes pelo contratempo. Contratempo esse devido a um mal entendido, em inglês, idioma que não domino bem. Ontem, comentara com Jigme que não gostava muito de muvuca. Ele tratou de repassar isso pra Sonam, que levou ao pé da letra meu inoportuno comentário. Resolve, por conta própria, o pressuroso cozinheiro me isolar, ao lado da santa stupa, onde sabe que ninguém mais irá acampar e, portanto, me perturbar! Tudo pra me agradar. Dá pra ficar braba? Um tantinho contrariada, confesso que fiquei. Afinal, quando alcançamos o suposto acampamento estava já bem cansada não só dos 22 km de pernada quanto da altimetria que atingiu um desnível de 800 m, situado, a maior parte, a uma altitude superior a 3.000 m. Claro que preferia ter ficado naquele primeiro acampamento, porque, a um, o visual é muito bonito, podendo se avistar, parcialmente, a encosta nevada do Jomolhari. E a dois porque gosto de bater papo com os demais turistas mesmo que meu inglês não seja dos mais fluentes. Mas foi uma contrariedade que durou pouco tempo, até porque aqui, em Soi Thangthangkha, a 3.600 m de altitude, a sensação de impermanência é a regra. E a janta feita por Sonam, veio renovar meu bom humor. Quem resiste a uma sopa de cogu, seguida de arroz preto, massa com chilli e atum, tudo isso complementado com – novamente – cogumelos refogados no leite? A sobremesa, uma frugal mação, já cortadinha em pedaços (não tenho vergonha alguma de declarar que adoro esses pequenos luxos), serve pra refrescar a boca depois de tanto chilli. A noite, bem fria, traz com ela um pouco de vento. Meus pés sentem o rigor da altitude, e geladinhos, custam a aquecer. Nenhuma pinta de estrela no céu. Sei lá, acho que o tempo vai aprontar alguma e sinto que não é coisa boa, não!!

O mandingueiro falo butanês!

2011-11-02T18:56:00.000-07:00

O pequeno reino do Butão, menor que o estado do Rio de Janeiro, tem como religião oficial, o budismo, introduzido no país no século VII DC pelo indiano Guru Rinpoche. Sua população não ultrapassa os 700.000 habitantes. E a capital, Timphu, conta com a modesta cifra de 60.000 almas. Aliás, a cidade, segundo padrões asiáticos, não passa duma town. Tal classificação se deve à ausência de sinaleiras nos cruzamentos. Nas ruas mais movimentadas, guardas uniformizados, envergando vistosas luvas brancas, comandam o tráfego. A partir do século XX, a teocracia budista, que vinha governando o destino da nação, cede lugar ao poder laico, representado pela dinastia Wangchuck. No início do século XXI, a última monarquia absolutista do planeta dá um adeus ao poder e transforma-se numa monarquia constitucional. O país, com isso, sela, em definitivo, seu novel status democrático, conclamando eleições, realizadas em 2008. Tais ousadias limitam-se, entretanto, ao campo político, já que as tradições mais ortodoxas do budismo permanecem zelosamente preservadas. Prova disso é o fato de serem ainda os monges os responsáveis pela escolha dos nomes das crianças recém nascidas. O idioma oficial é dzongkha, uma das 53 línguas pertencentes à família tibetana e a moeda atende pelo nome aparentemente impronunciável de ngultrum (leia-se niultrom). Ruminando tais informações obtidas no amansa-burro do Google, sou levada de carro até Drugyel Dzong, situado nos arredores de Paro. O complexo de ruínas, datado do século XVII, foi construído pra celebrar a vitória contra uma das muitas invasões do exército tibetano no território butanês. Justo daqui inicia minha "invasão" de oito dias, percorrendo a trilha conhecida como Jomolhari Trekking. Segundo Jigme, as condições climáticas são nada auspiciosas. Meu atencioso guia avisa que está inviável fazer o roteiro original que incluiria uma visita à vila de Lhingzhi e travessia do Yali La, um passo com 4.820 m. Tudo isso devido a prematuras nevascas ocorridas na semana anterior a minha chegada. Há, ressalva ele, a possibilidade – tudo dependendo do caprichoso comportamento climático – de se fazer a trilha Yaktsa, uma rota alternativa. Faço uma prece à Lord Buda, pedindo-lhe que convença São Pedro de poupar dos seus já frequentes ataques de mau humor o território butanês. Tudo pra evitar - tá bem, confesso meus propósitos egoístas - que o trajeto de retorno seja o mesmo da ida. Então, às 10 e 30, sob um céu encoberto, salvo por fugazes instantes em que o sol consegue furar a barricada de nuvens ao seu redor, ponho o pé na estrada larga de chão batido onde trafegam vez por outras alguns carros levantando nuvens de poeira. A temperatura amena dispensa o uso da jaqueta forrada com pele sintética, mas não o uso dum agasalho de fleece. A caminhada seria fácil se eu não estivesse exausta da noite em claro, por conta da diferença do fuso horário. Assim, a pernada torna-se um verdadeiro sacrifício. As fotos são tiradas sem prazer, maquinalmente. Nem curto por onde passo. Só tenho um desejo: chegar ao acampamento pra poder dormir. Mesmo assim, reparo nas stupas com as bandeiras coloridas das preces budistas e numa plantação de nabos onde a camponesa e seu filhinho trabalham com afinco. A nuvem de apatia em que estou envolvida é, bruscamente, interrompida quando, ao passar por uma casa, meus olhos são atraídos – não dá pra ignorar mesmo! – pelo desenho dum big caralho. Metralho Jigme com perguntas assanhadas. O rapaz, sem embaraço algum, explica que o desenho serve pra inibir os olhares invejosos, afastando, dessa forma, os demônios liberados pelas energias negativas da inveja. Simples e genial essa sacada dos budistas! Constranger como forma de proteção. Contra o mau olhado, pau na gentalha invejosa, hahahaha!! Muito boa essa!! Poxa, meu, agora, ao invés de usar figa ou pimenta, vou pendurar uma piroca no pescoço, hahaha!! Saímos da estrada e pegamos uma estreita passagem entre lavouras de arroz. O que sobrou, após a colheita, é apenas um solo revolvido, preparado já para o iminente inverno. Impossível não perceber, ainda que super sonada, a extensa cobertura de pinheiros nas encostas das montanhas. Quando paramos pra almoçar, desabo na grama e tiro um rápido cochilo. Chego a babar tamanho o cansaço! A pior parte, entretanto, é o trecho final. Um sacrifício vencer a infindável uma hora de pernada que me separa de Shana, o lugar onde irei acampar. Por breves instantes, chego a cochilar enquanto caminho. Nunca experimentara essa requintada tortura que é dormir de pé! Quando chego ao acampamento às 15 e 15, me jogo dentro da barraca e durmo até às 18 e 30, quando Jigme me acorda pra jantar. A ceia, deliciosa, conta com 5 pratos: sopa de cogumelos, arroz, espinafre, cogumelos ensopados e peixe acebolado. De sobremesa, maçã amassada com leite quente. De volta à barraca, vejo pontos luminosos atrás de mim. São os olhos das mulas que brilham na escuridão da noite sem estrelas, hehe. Agora já deitada, escuto o cincerro dos animais enquanto se movimentam no bosque, situado a poucos passos de minha barraca. Meu termômetro-bússola-apito marca civilizados 10º C, tanto que meus pés rapidinho se aquecem dentro do saco de dormir. Adormeço mal deito a cabeça no arremedo de travesseiro feito com um monte de roupas tiradas da mochila. A vida, gente, não é de todo ruim, não, hehe!

Retorno à Ásia

2011-11-01T18:24:00.000-07:00

Novamente escolho a Ásia como roteiro de minhas férias. Contudo, nada de Tailândia, Indonésia ou Malásia cujas lindas e calientes praias são desejadíssimas não só por europeus, americanos quanto por brasileiros. Praia por praia, o Brasil tem às mancheias, pra todos os gostos: mar azul, mar verde, mar calmo, mar manso, mar morno, mar de tombo, exceto maremoto! Por isso quero o diferente, o inusitado, motivo de minha preferência pelos países cujos relevos suportam os grandiosos picos superiores a 5 mil metros de altitude. Ora, o Himalaia juntamente com os Andes, digam as más línguas o que quiserem, são o Eldorado de qualquer um que se pretenda montanhista. Mencionado há dois anos atrás por meu otorrino, novamente escutei sobre o Butão quando, ano passado, em Kathmandu, encontrei aquela querideza do Carlos Eduardo Santalena. Não deu outra! Pros restantes 20 dias de férias que o ano de 2011 ainda me reserva, cravo o dardo neste país, espremido entre China e Índia, até então completamente desconhecido pra mim. Como tenho tendência ao estoicismo, enfrento com alegria a fastidiosa viagem, que inicia, em Porto Alegre, no sábado às 19 horas, e finda às 13 horas de segunda-feira em Kathmandu. Não foi mais cansativa porque senta ao meu lado uma jovem carioca, a Ana Carolina, com quem converso quando não estamos ambas dormindo, ou ela rezando. Rezando! Isso mesmo!! Mal o avião decola de Guarulhos, a guria se agarra num terço, fecha os olhos e se põe a rezar com afinco. Entre uma oração e outra, não resisto à curiosidade e indago se o tamanho do medo é tanto assim. Afável, ela explica que, na verdade, não é bem por medo que reza. Aproveita quando está voando pra botar em dia seus deveres católicos. Reza então pela família, parentes, amigos, agregados, quiçá até aderentes, e como não podia deixar de ser, também, por uma boa viagem. Há com o que se entreter durante as 14 longas horas de voo. Eu, por exemplo, adoro ler. Assim, sempre trago livros (não um mas 2). O que estou lendo no momento são as fascinantes aventuras contadas por Ed Viesturs, no recém lançado “K2, Vida e Morte na Montanha mais Perigosa do Mundo”. E claro há os filmes. Dentre as trocentas opções de filmes que a Qatar Airlines põe à disposição de seus passageiros, escolho “Árvore da Vida”. Dormi sem saber o final. Confesso que a aclamada película não me tocou muito, não. Quando chego a Kathmandu, largo as malas no mesmo hotel onde ficara ano passado, situado nesta Thamel que adoro, e saio pra comprar meias, daquelas fininhas que se usa sob as mais grossas. Atribuo a ausência de bolhas nos pés ao fato de usar sempre este tipo de combinação: meias grossas sobre meias finas! Quando passo por um camelô, não resisto e compro um chapéu feito de retalhos, super maneiro. Afinal, tenho um bom álibi pra tal compra: esquecera o meu em casa. Uma grata surpresa quando entro no Face Book e descubro que um amigo paquistanês a quem conhecera no Paquistão, em 2008, se encontra em Kathmandu! Foi assim que, à noite, Syed Anwar e eu jantamos juntos, pondo as novidades em dia. Mundo pequeno, ainda mais agora com a internete, esse grande olho mágico que nos põe em contato num estalar de dedos com amigos e conhecidos da Conchinchina ao Chuí. Na terça, dilema pra escolher entre as tantas delícias oferecidas no cardápio da Pumpernickel Bakery and Restaurant. Decido-me por uma salada de frutas com iogurte e torta de maça com chá de masala. Depois aeroporto, onde enfrento duas horas de fila na imigração, tudo por conta dum festival religioso hinduísta que trouxe muito turista ao país. Já meio nervosa com a demora, percebo que, vez por outra, um funcionário da companhia aérea prestes a decolar trata de resgatar das filas seus passageiros, passando-os na frente dos outros na aduana. Só relaxo mesmo quando embarco na aeronave em cuja cauda sobressai o desenho dum belo dragão, símbolo da bandeira butanesa. Já perto de Paro enquanto o avião se aproxima do solo, duas características geográficas de cara saltam aos olhos: o relevo montanhoso e a abundante vegetação. O aeroporto de Paro, o único no país, exibe um padrão arquitetônico que se repete em todas as construções butanesas: fachadas revestidas com caprichosos desenhos estampados no madeirame das aberturas de janelas e portas. Um grande outdoor homenageia as bodas reais, exibindo a foto oficial dos belos e jovens monarcas. Dois guias aguardam no saguão do aeroporto, conduzindo-me ao carro, após educados cumprimentos. Ambos trajam gho, a tradicional vestimenta masculina. Trata-se duma espécie de quimono, feito, em lã, geralmente, numa padronagem quadriculada, cujo comprimento alcança o joelho. Completam o traje meias pretas ¾ e sapatos escuros de bico fino. Faz frio, afinal estamos no outono e a uma altitude de 2.280 m. Meu hotel, de frente pra pista do aeroporto, é um barato. A decolagem e aterrisagem dos aviões, cujos vôos não chegam a 10 por dia, são motivos de cliques de vários hóspedes. E no silêncio que se instala após essa movimentação, claramente audível o rumorejar incessante das delicadas marolas no rio Paro, cujas águas límpidas deixam entrever o leito coberto de pedregulhos. Enquanto aguardo os trâmites na recepção do hotel, uma garçonete oferece-me chá com biscoitos. Geralmente, viajo com o intuito de fazer trekking ou montanhismo, destinando apenas um minguado par de dias pra conhecer as cidades. Nesta viagem, decidi que, dos 17 dias de permanência aqui, oito serão reservados ao circuito conhecido como Jomolhari Trekking e o restante às atividades culturais. Daí o motivo de dois guias me aguardando no aeroporto. Jigme Thinley encarregar-se-á do trekking, enquanto Jamyang Penzin responderá pelo tour cultural. Depois da partida dos dois rapazes, não resisto às ofertas de massagens e escolho a que custa 56 dólares (a mais barata). Assim, passo uma hora sendo sovada e amassada pelas mãos hábeis duma mocinha que não poupa um centímetro de minhas carnes. Janto no amplo salão de refeições onde acomodado, em duas enormes mesas, um grupo de alemães de meia-idade conversa alegremente. Do bufet, sirvo-me de arroz, refogado de legumes e pimentão picante, chamado emma datshi. No meu quarto o WiFi não funciona, motivo pelo qual fico no refeitório um bom tempo postando fotos no Face Book e batendo papo com quem está ainda acordado no Brasil, já que a diferença de fuso horário é de 8 horas a mais. Tão excitada estou que não prego olho a noite toda. Leio, edito mais fotos, apago a luz, tento dormir, não consigo, acendo, novamente, o abajur, leio mais um pouco e quando percebo o dia faz toc toc na janela! E hoje começa o trekking....xiiiii.........vou estar um caco pra pernada!!!

Das servidões e outros recantos no sul de Floripa

2011-09-11T18:16:00.000-07:00

O dia amanhece lindo, sem sinal - aleluia - de nuvens embaçando o céu de brigadeiro fortemente azulado. A temperatura amena convida ao pedal. Assim, terminado nosso café e após os devidos ajustes e manutenção nas bicis feitos por Jonatha e Dudu, o grupo se desloca até a beira-mar pra conhecer o rio da Madre, que nasce no município de Paulo Lopes e desemboca justo aqui na Guarda do Embaú. Cortando a praia em duas partes, o acesso ao mar só pode ser feito atravessando-se o rio ou a pé ou de canoa. Os mais aventureiros quando a maré está cheia se arriscam nadando, os mais cautelosos pegam carona em barcos empurrados a vara de bambu. A areia branquinha, o azulão do céu e o mar verde claro enchem de alegria meus olhos cansados do tom cinzento dos dias nublados. Barcos ancorados ao largo da praia e o bulício das assanhadas gaivotas que sobrevoam o mar a cata de peixes fazem do lugar um perfeito cartão postal, esperando ser fotografado até por quem é amador, meu caso. O famoso balneário, considerado um pico excelente à prática do surfe e eleito um dos mais lindos do Brasil, se encontra - aleluia - livre da muvuca do verão. A praia, deserta, exceto pela presença de nosso grupo e de alguns nativos que nos observam curiosos. Após as tradicionais fotos, seguimos por uma estradinha de areia clara que conduz à Pinheira. A manhã, perfeita, torna a pedalada até a praia do Sonho, uma delícia! A areia compactada da chuva que rolou nos últimos quatro dias mais a maré baixa tornam fácil o pedal à beira mar. Vez por outra cruzamos rasos riachos que terminam sua breve viagem no marzão verde da bela enseada da Pinheira. Mergulhando de cabeça n’água em busca de peixe pro seu desjejum, as gaivotas grasnam incessantemente. Nossa trilha sonora matinal! No final da praia do Sonho, saboreamos um lanche só com frutas: manga, banana, bergamota e melancia. Super saudável e refrescante. O traslado até Caieiras da Barra do Sul é feito em duas canoas. Assim, com o grupo dividido em dois, embarcamos no Lobo do Mar juntamente com nossas bicis. Singrando um mar calmo, navegamos ao largo da ilhota onde assentam-se as ruínas daquilo que outrora foi a imponente Fortaleza Nossa Senhora da Conceição Araçatuba, construída, no século XVIII, com o objetivo de proteger Floripa dos ataques dos inimigos da coroa portuguesa. Mais adiante, o farol de Naufragados, a praia mais meridional da ilha, aponta sua torre branquíssima em direção ao céu de anil. Após o desembarque em Caieiras, o pedal se faz no asfalto, salvo curtos trechos no paralelepípedo. Embora concentrada na direção da bici, consigo mesmo assim curtir o esplêndido cenário circundante: à esquerda, o mar de dentro, reflete n’água os solarengos raios de luz; já à direita, o desfilar dos lindos casarios coloniais com suas claras fachadas coloridas. O céu, se isso é possível, parece mais azul do que há 2 horas atrás! E muito verde, muito verde rodeando toda essa belezura!! A sanha imobiliária que dominou e degradou quase todo o lado norte da ilha, infelizmente, já está lançando suas garras assanhadas em direção ao lado sudeste. Contudo, esta região onde nos encontramos, a sudoeste, conserva-se ainda, relativamente, bem preservada, o que considero um verdadeiro milagre! Quando estive aqui na década de 70, asfalto não havia. Uma estradinha de chão batido serpenteava ao largo de pequenas chácaras com seus encantadores quintais verdejantes. Uma parada na pracinha de Ribeirão da Ilha, onde sentamos à sombra, num banco de madeira. Em frente, a igrejinha matriz onde ao lado jaz um pequeno cemitério rodeado por um muro baixo pintado de azul. Mais adiante, uma capelinha branca e amarela. Ambas construções exibem em seus pórticos a data de sua construção: 1806. Dedicada ao cultivo das ostras, Ribeirão guarda forte influência açoriana na arquitetura de suas casas. Seus restaurantes, com vista pro pro mar de dentro, têm cardápios recheados de pratos feitos com estes moluscos. Após o almoço, um fartum de peixes e ostras, encaramos – pra baixar a digestão - mais 12 km de pedal até Campeche. Quando chegamos na beira da praia, a esfera branca da lua é um espetáculo à parte. Esquadrilhas de andorinhas cruzam o céu, num animado chilreio. Já no hotel, depois da dobradinha alongamento e banho, descanso bem escarrapachada na larga cama de casal, antes da janta. Afinal, foram 37 km de pedal. Nada mal pruma senhorinha que está aprendendo a pedalar na meia-idade!
O domingão me desperta com aquele kit climático de “só alegria”: céu azul e sol brilhante! Nosso grupo desfalcou-se sensivelmente porque o Roteiro da Baleia Franca terminou sábado. Assim, a maioria retornou às suas casas ontem à tarde mesmo. Exceto Sid e Thiago, que optam por não pedalar conosco, já que embarcam hoje à tardinha pra Sampa, resolvemos nós, os remanescentes Denis, Claudia, Marcelo, Lili mais eu, estender o pedal, de modo a conhecer outros trajetos no sul da ilha. Agregam-se ao nosso grupinho novas pessoas e, felizes da vida, animados que nem chinoca em dia de baile, saímos do hotel, no Campeche, rumo ao Morro das Pedras onde curtimos a bela paisagem. De lá subimos até o outeiro do Retiro de Fátima onde é possível avistar as praias da Armação, Matadeiro e Pântano do Sul. No verdoso mar, baleias a 100 m da costa, mal dão as caras, ou melhor, mal e mal mostram o dorso. Submersas com seus filhotes, o que será que estarão elas ensinando pra eles? Pode ser também que seja a hora da mamada, né? Entramos no parque da Lagoa do Peri, cujas margens se encontram alagadas devido às fortes chuvas dos últimos dias. Contornando uma de suas margens, logo penetramos na zona de restinga com sua vegetação típica de região litorânea. Percorrendo uma estradinha coberta daquela areia branquinha que chega a doer nos olhos, chegamos na Costa de Dentro. Daí sim a moleza do percurso até então plano acaba. Três aclives bem íngremes sucedidos por cascalhentos declives repletos de fundos e largos sulcos cavados pelas águas das chuvas me deixam bem apreensiva. Ré confessa, declaro: sou cagona pra descida, mesmo! Mas não dura muito o trecho perrenguento porque após uns 30 minutos, retornamos à moleza do terreno plano, alcançando a rua principal da comunidade da Costa de Dentro onde se comemora festa em homenagem à padroeira do lugarejo, Nossa Sª de Fátima. Da mesma cor da igrejinha, as bandeirolas azuis e brancas, que enfeitam a via, lançam nacos geométricos de sombra no chão de areia. A estradinha poeirenta da Costa de Dentro desemboca em Açores de onde, após uma breve curtida na praia, seguimos até o Pântano, onde almoçamos no Arantes, tradicional restaurante, cujo atrativo são os milhares de bilhetinhos, pendurados de suas paredes e tetos, escritos em guardanapos pelos fregueses. Terminada a lauta refeição, um bufê com frutos do mar e peixes, preparados de todos os modos imagináveis, seguimos até Armação. Do alto do morro, tem-se uma magnífica perspectiva dessa parte do litoral. Lá embaixo, próximos às pedras onde a arrebentação é mais forte, formando, portanto, boas ondas, um bando de surfistas, esticados nas pranchas, espera o momento adequado de pegar “aquela” onda. Outros lutam contra elas, voltando pra zona de arrebentação, e uns poucos, equilibrados, nas aerodinâmicas tábuas de fibra de vidro, deslizam já em direção à praia. O clima só não foi perfeito porque um incessante vento sul não deu mole desde que saímos de Campeche. Somente quando embicamos pro norte, deixando Pântano pra trás, já de volta ao hotel em Campeche, nos safamos dele. A necessidade do uso da marcha leve fazia com que a bici desse a impressão de estar subindo ladeiras, quando as rajadas davam pinta, desequilibrando-a, momentaneamente. Saindo da Armação, optamos em não seguir pelo asfalto. Pegamos, assim, uma trilha à beira mar, cascalhenta pra caramba, até onde a praia permitiu, retornando, aleluia, ao asfalto. Num percurso de 37 km, chama a atenção as inúmeras servidões, um instituto jurídico já quase em extinção, porém aqui na ilha ainda uma constante. A maioria recebe nomes de pessoas como Joaquim José, Manoel Maria, José Maria e por aí afora, denunciando a origem portuguesa dos antigos proprietários dos terrenos por onde elas pedem passagem. Poucas as que escapam desse estilo personalista, exibindo, então, pitorescas alcunhas de Caminho das Dunas, 3 Estrelas, Dos Poetas e Sol e Mar. A caminho do centro, onde vou pegar meu carro que lá deixei numa garagem durante estes encantadores cinco dias, deixamos antes Lili e Marcelo no aeroporto. Aperto minha amiga nos braços, já com saudades de sua boa companhia. Desejando-me um bom trekking, porque minha viagem não termina aqui, não, Lili Docinho voa rumo ao norte enquanto eu persigo agora o sul, direto e reto pros cânions de São José dos Ausentes. Mas isso é outra estória pra ser contada mas adelante...

Bijajica

2011-09-09T18:46:00.000-07:00

Siriú, de todos os lugares que visitamos até agora, é o menor e o menos charmoso. Claro está que o tempo, só mostrando má feição desde 4ª feira, não coopera muito. Amanhecemos com a indefectível garoa que deixa o pequeno vilarejo mais cinzento e sem graça ainda. Por isso, a breve caminhada da pousada até a beira da praia, após o desjejum, percorrendo uma estradinha de areia clara, sulcada por poças d’água, não me arranca olhar algum de admiração. A não mais de 100 m do passeio de cimento, construído quase à beira-mar, avistamos novas baleias com seus filhotes. Pois não é que nosso grupo tem também um filhote? Esse filhote é uma criaturinha, medindo, ao contrário das baleias, ínfimos 80 cm. Mas é mais velho que todos os bebês baleias que nadam ao longo da costa catarinense!! Sim, Chicão já tem 2 anos e um andar ainda levemente trôpego, consequência de sua tenra idade. Garboso, empunha um mini-guarda-chuva. Quando se dá conta de que sua mamãe se distanciou um pouco dele, meio que choramingando, corre com aqueles passinhos curtos ao encalço dela. Envergando um capacete amarelo, o adorável mandinho, acomodado numa cadeirinha apropriadamente atarraxada na traseira da bici de sua mãe, causa sensação por onde passa. Vez por outra age como um pentelho, chorando e dando aqueles gritinhos agudos, que dá gana de cortar as cordas vocais de todos os infantes do planeta, porém seu lado parceiro o redime de tais faniquitos. Junto com Dani, a mãe do piá, estão Camila e Tati. As três, além de amigas, são sócias numa agência paranaense, a Gondwana Brasil Ecoturismo. Mega especializada, entre seus diversos roteiros, oferece ainda tours para fotógrafos, sejam amadores ou profissionais. Entroso super bem com Dani, ainda mais quando fico sabendo que escala também. E vibro com seu convite, incitando-me a visitá-la em Curitiba pra fazermos o Marumbi. Ao sairmos de Siriú, há que se enfrentar um aclive de 1,5 km bem pesado. Eu, Sid e Thiago subimos a pé a tal lomba. Ainda não estamos com toda essa bola pra enfrentá-la no pedalito. Entre risadas, a breve pernada morro acima transcorreu super agradável, permitindo-me assim conhecer melhor esses dois paulistas, vegetarianos de carteirinha, trigente boa. E olha que no primeiro dia eu não tinha ido muito com a cara de Thiago, hehe. Reencontramos o restante dos colegas pedalantes mais o ônibus com o reboque das bicis nos esperando no topo da colina. A bela vista melhor se destacaria se tão nublado o dia não estivesse. Mesmo assim um encanto a lagoinha em forma de coração e, já despontando, ao norte, a praia da Pinheira e a ponta sul da ilha de Floripa. Mas como tudo que sobe desce, temos agora pela frente um belo declive. Percorrendo uma estrada enlameada pra caramba que só se torna plana um pouco antes do asfalto da BR 101, chegamos ao município de Paulo Lopes. A essa altura, todos estão respingadíssimos de lama. Quem teve a ingenuidade de usar camiseta branca não precisou de muito tempo pra perceber quão furada fora a escolha de tal cor, hehe. Pra alcançar o outro lado de Paulo Lopes, temos de atravessar a BR 101. Após 10 minutos de pedal, já fora do perímetro urbano, estamos percorrendo uma deliciosa estradinha ladeada de eucaliptos. Duas fortes subidas me obrigam a levar a bici na mão...arghhh!! Ainda tenho muito que treinar pra conseguir subir sem ter de carregar a magrela no manotaço! O pior, ao meu ver, são as descidas pedalando por uma estrada que se tornou mais esburacada ainda pela chuva que vem castigando o estado há 4 dias. Depois de pedalar uns 3 km, somos obrigados a dar meia-volta, volver. Tudo porque um trecho da estrada se encontra tão mas tão alagado que seríamos forçados a carregar as bicis na mão devido ao alto nível das águas. Do alto da colina a paisagem é desoladora: terrenos alagados a perder de vista. Retornamos ao centro urbano de Paulo Lopes, e, assim somos obrigados a enfrentar a BR 101, na contra-mão, pelo acostamento pra alcançar nosso próximo destino. Ao passar por nós, os tais caminhões cegonheiros com 25 m de comprimento deslocam o ar de tal modo que parecem aqueles ventos de rajada super fortes, desestabilizando as bicis momentaneamente. Instantes tensos esses 20 minutos de pedal na rodovia com os caminhoneiros buzinando sem parar. Eu apertei o fiofó, juro! Abandonando a BR (aleluia), dobramos à esquerda, numa estrada de chão batido, tudo para conhecer um engenho de farinha de mandioca, chamado Das 3 Irmãs, situado em 3 Barras, distrito de Palhoça. No interior da humilde casa de madeira, as irmãs Nascimento, Vilma, Inácia e Maura, tocam o negócio herdado dos pais. Da farinha da mandioca fazem e vendem bijus, cuscus e bijajica. Este último quitute vem a ser um bolo feito com farinha de mandioca e amendoim moído, assado em banho-maria. Numa grande mesa, café, suco de maracujá, bolo de banana e outros petiscos são postos a nossa disposição. E sem aviso, o barulhão de bátegas de chuva desaba forte sobre o telhado, fazendo cair por terra nosso plano de continuar pedalando até a Guarda do Embaú. É daquelas chuvas a fudê! Que merrrda!! Revolto-me. Não é possível!! São Pedro, definitivamente, está armando contra nós, porra!! Contudo nem bem terminado o lanche, a grossa pancada d’água, aleluia, pára, e o vento sul que mandara a chuva pro quinto dos infernos sopra em nosso desfavor, dificultando em muito a pedalada. Dureza pedalar contra o vento. Já nem sei o que é pior. Se o chuvisco que nos acompanhou durante quase 3 dias ou se essa ventania chatérrima. Sou obrigada a pôr marcha leve pra dirigir melhor a bici. Tamanha a força empregada no pedal que mais parece que estou a subir uma lomba, putz grila. Ainda bem que a estrada de chão batido, bem compactada, apresenta razoável estado de conservação. Após cruzarmos mais uma vez a BR 101, entramos na estrada que conduz à praia da Pinheira. E, aleluia, conseguimos, assim, escapar do vento sul, porque nosso destino agora é simbora leste. A estradinha que dá acesso às praias da Guarda do Embaú e da Pinheira é bem ruim pra quem pedala. Coberta de paralelepípedos, é mega trepidante atormentando tanto as genitálias masculinas quanto as femininas. E dale hipoglós quando se chega na pousada, pra curar bumbuns, pererecas, pintos e sacos assados, hehe. Afinal, hoje a pegada não foi tão leve assim: 35 km de puro chão batido, exceto o curto trecho de asfalto da BR 101. De banho tomado, Dani e eu resolvemos comprar vinho. Chicão, que não larga a mãe nem pra tossir, nos acompanha até a vila da Guarda onde há supermercado. Compramos 2 garrafas. E assim, entre goladas de vinho, o jantar transcorre super animado. Afinal, a essa altura, todo mundo já está bem entrosado e as brincadeiras são muitas. Quando estou indo pro quarto, a lua quase cheia, meio embaçada entre nuvens renitentes, aleluia, dá pinta no céu. E a pergunta que não quer calar se impõe: será que amanhã vai ter tempo bom?! Oxalá, sim, meu bom jesus cristinho! Por favor, pleaaaseeee!!!

Overdose de baleias!

2011-09-08T18:22:00.000-07:00

O jantar da noite passada, preparado por Julio, um simpaticíssimo uruguaio de ojos azules, dono da pousada Rosa e Canela, foi de arrepiar. Trocentas mis calorias de gostosuras divididas entre pizzas de diversos sabores e canelones recheados com galinha e vegetais, sendo que todas as massas foram feitas pela muñeca de Rulito. De dezembro a março, o hermano retorna à sua terra e lá trabalha como salva-vidas. Ines e eu estamos considerando seriamente a possibilidade de passarmos um par de semanas na costa uruguaia quando o verão chegar. Pra compensar a feiosa manhã, um escândalo o desayuno! Um crocante pão integral, amassado por Rulito, e um fofo bolo de chocolate, batido pela sua incansável e prestativa auxiliar, nos aguardam entre vários outros petiscos na mesa do refeitório. Os guris do Caminhos do Sertão dêm-lhe a azeitar correias embarradas e a fazer pequenos reparos nas bicis antes de nossa partida. Finalmente às 10 desta manhã nublada e úmida, envoltos por um levíssimo chuvisco que insiste em dar o ar de sua sem gracice na atmosfera, botamos as bicis pra rodar. Ainda bem que de vento nem sinal...aleluia!! Assim, pedalando por uma estradinha calombenta, deixamos a praia do Rosa pra trás. A breve pedalada pelas ruazinhas de chão batido dessa famosa praia catarinense, point de descolados e surfistas, conduz a uma enseada com pouco mais de 500 m de extensão, belíssima se sol houvesse, conhecida como praia do Ouvidor. Cruzamos com surfistas que também não se deixam intimidar pelo mau tempo. Paramentados com os usuais long board pretos (por que roupa de surfista é sempre escura, não entendo; afinal, toda aquela atmosfera tão colorida que cerca esses esportistas não vingou em suas vestimentas, é?) e sobraçando suas, aí sim, bem coloridas pranchas, buscam o mar pra praticar seus rolês sobre as ondas. A breve pedalada ao longo do Ouvidor cessa ao atravessarmos uma porteira que franqueia acesso à propriedade da família Werlang, responsável pela criação do Gaia Village, projeto inspirado nas idéias modernésimas do ambientalista gaúcho José Lutzemberg. No espaço de mais de 500 ha, vem sendo implantado um louvável trabalho de assentamento humano sustentável que envolve parcerias com a comunidade local, organizações não-governamentais e governamentais. Um deles consiste em substituir por plantas nativas as exóticas casuarinas, pinus e eucaliptos, plantados na década de 70, a fim de conter o avanço das dunas. Somos acolhidos na sede social com um chá quentinho de alecrim. Um conforto poder bebericá-lo (todos têm suas roupas mais ou menos úmidas da incessante garoa), enquanto o coordenador do projeto, Dolizete Zilli, discorre sobre soluções de preservação ambiental. Bastam essencialmente boa vontade e solidariedade da comunidade. Algumas bem simples e outras nem muito dispendiosas. Um exemplo? O transporte de antigas e abandonadas casas de madeira até o Gaia Village e sua restauração, de modo a servir não só de residência aos moradores do projeto como de memória histórica de estilos arquitetônicos. Encerrada a palestra, percebemos que a chuva, até então, um chuvisco suportável, engrossou mesmo, fazendo com que a maioria dos ciclistas prefira ir de ônibus até Garopaba, salvo os destemidos Marcelo, Denis e Lili que resolvem enfrentar mais 12 km de estrada. O odômetro acusa um percurso de singelos 15 km de pedal. Tudo por causa desta merda de chuva que não tá permitindo grandes pedaladas!! Merrrdaaa!! Ao chegarmos em Garopaba, o grupo se divide. Alguns permanecem em terra firme ao passo que outros escolhem a navegação de avistagem das baleias. Claro está que sou uma das primeiras a aderir ao programa e embrulhados em vistosas roupas de borracha amarela, embarcamos na lancha que navega por uma hora e meia ao longo da costa de Garopaba e de Siriú onde avistamos diversas baleias e - a atração principal da tarde - um filhote dando cambalhotas pra fora d’água. Rememoro deliciosas curiosidades sobre estes colossos obtidas durante breve conversa com os biólogos do Projeto Baleia Franca. A mais apimentada é a “galante” postura do macho após o nascimento de seu herdeiro, se mandando, incontinente, de volta à Antártida. Familiar esta atitude “solidária”, não é mesmo? E olha só, nem muito tempo elas permanecem no litoral catarinense após darem a luz: apenas um breve período de 6 meses, compreendendo junho a novembro. O suficiente pra alimentar seu filhote e prepará-lo para o longo retorno ao lar gélido lar antártico. Sabe você quantos litros de leite são necessários por dia para alimentar a cria? 200!! Impropriamente chamada amamentação, o leite, um líquido espesso igual manteiga, é esguichado n’água e daí, sim, sugado pelo bebê baleia. Em número de duzentas, apenas na mandíbula superior, as barbatanas (que vêm a ser os dentes destes animais) são formadas por placas de queratina solidificada. No final das compridas placas há cerdas tipo piaçava que funcionam como rede para pescar os minúsculos crustáceos, conhecidos como krill, já que seu esôfago, do tamanho duma laranja, só lhe permite ingerir pequenas porções de alimentos. E pensar que sua boca é tãããooo grande. Nada a ver o cu com as calças como dizia minha querida vovó! Me dou conta, então, de que uma lenda cai por terra. A do Pinóquio. Nunquinha que ele, seu pai e toda aquela mobília poderiam ter sido engolidos pela tal baleia....sniiifff. É duro quando ilusões infantis são despedaçadas pelo desapiedado rigor científico. Juro que prefiro às vezes ser ignorante porém feliz!! Chegamos na praia de Siriú, ingloriamente, de ônibus, e não pedalando como desejaríamos, tudo por causa do mau tempo. Acomodadas as três num amplo alojamento, decidimos eu e Lili dormir juntas na cama de casal, como já fizéramos no Rosa, deixando a cama de solteira pra Ines. Ali, começo a me divertir muito com a pesquisadora da USP, senhora de trocentos doutorados. Definitivamente, ela não se encaixa nadica de nada naquele perfil de cientista séria e formal que o cinema adora apresentar. Tá mais pra aquele personagem do Darín no filme Conto Chinês, hehe. Sem muita paciência com os politicamente corretos, vibra quando eu solto os meus “vai tomá no cu”, ditos, é claro, com justíssima causa. Consegue ter menos papas na língua que eu! Arranca-me ruidosas gargalhas com suas críticas desaforadas. Lili Docinho só sorri quando nos vê em ação. Um dos episódios hilários protagonizados por Ines foi quando lhe ofereci o horripilante vinho que o nojento, antipaticíssimo e cheio de má vontade dono da pousada do Taxo, o tal de Nacho (será que é pra rimar?) me serviu. Cheirando o vinho antes de bebê-lo, ela revirou os olhos e torceu a boca num trejeito de menosprezo, sentenciando em alto e bom som um “putaqueospariu”. Sem titubear, convidou Lili pra beber cerveja com ela. E passamos a refeição toda num conversê animado, pontuado por risadas estrepitosas, saboreando o prazer de volta e meia falar mal do tal Nacho e de seu vinho ordinário. Alta camaradagem rolando entre nós três. Tudo de bom esta vida, não é mesmo?

Pedalando na chuva

2011-09-07T18:33:00.000-07:00

Durante três anos me dediquei com afinco ao canionismo, pirambando e rapelando diversas cachus maravilhosas que povoam os canions de Praia Grande, cidadezinha encravada aos pés dos Aparados da Serra, no extremo sul catarinense. Foi então que, às vésperas do apagar das luzes do ano de 2010, fiz das habituais promessas - que têm tudo pra não ser cumpridas - uma realidade!! Troquei as botas de trekking pelas sapatilhas. Arriscando na escalada esportiva, adorei sentir medo e sucumbir de prazer ao ser apresentada aos paredões de 5º grau da serra gaúcha. Putz grila, tudo de bom tais sensações. Quando uma coroa como eu chega cheia de atraso na meia-idade, ela procura recuperar o tempo perdido com voracidade, abraçar o mundo com as pernas, e, daí, dá no que dá! Quer pedalar também! Motivo por que, nesta terça-feira, véspera desta bizarrice histórica, conhecida como Independência do Brasil, conquistada na base do berro (com elegância, será?) por Pedroca I, estou eu aqui em plena BR101, já noite escura, chovendo as pampas, rumo a Floripa pra me juntar a um grupo de ciclistas no roteiro da Baleia Franca cujo objetivo principal é a avistagem destes mamíferos, assíduos visitantes durante os meses de junho a novembro no litoral sul catarinense. Tirante Lili Docinho, que me pôs nessa aventura, não conheço mais ninguém. Ao chegar à ilha por volta das 21 horas, me perco e tenho de indagar dum transeunte que atravessa a larga avenida beira mar, onde é a rua x onde meu hotel se localiza. Curto demais esse meu jeito de socializar com os nativos. E eles gostam demais de prestar informações! Na manhã do 7 de Setembro, estamos, eu e Lili, no refeitório do hotel onde conhecemos nossa primeira colega de pedal: Ines. Já dá pra perceber que a moça tem temperamento forte. Embora em dúvida se vou ou não gostar dela, disfarço tal sentimento. Ainda é prematuro tecer julgamento. Mal temos tempo de bater um papinho porque Jonathas, um dos sócios do Caminhos do Sertão, agência responsável por esse tipo de cicloturismo no sul do país, nos aguarda na recepção. Partirmos, então, BR 101 afora nesta manhã de quarta-feira acinzentada, rumo a Itapirubá Norte, cuja larga enseada permite avistar facilmente as baleias fêmeas e seus filhotes. Implantado, em 1981 pelo vice-almirante Ibsen de Gusmão Câmara, um dos líderes contra a caça às baleias na costa brasileira, o Projeto Baleia Franca já conta nos dias atuais com uma equipe de biólogos, estagiários, simpatizantes e patrocinadores, responsáveis por tocar adiante um programa de estudos, monitoramento e proteção a estes cetáceos, Tal aventura, escolhida por Lili, foi abraçada por mim às pressas, meio desarvorada, em razão de meu plano de retornar à Mantiqueira ter gorado às vésperas de minha viagem a Minas. Devem vocês estar pensando "que tantas férias tira essa mulher, ala putcha!!" Acontece queridinhos que os 30 dias a que faço, merecidamente, jus, fraciono em dois ou três períodos ao longo do ano. E quando percebo oportunos feriados trato de unir alhos com bugalhos. Perceberam agora porque pareço estar frequentemente de férias? Bueno, aboletados dentro dum microônibus, lá estamos nós, um grupo de 18 pessoas que nunca se viram na vida, super animados, apesar de o tempo não ter apresentado sinais visíveis de melhora de ontem pra hoje. E a previsão pros próximos dias não é lá das mais animadoras...pois pois. Chegando a Itapirubá, o céu cinzento anuncia chuva iminente mas os audazes cliclistas se lançam praia afora em direção a Imbituba. Como estou resfriada, não vou com eles, porque há a perspectiva de, ao atravessar uma barra, encontrá-la cheia de tal maneira que todos tenham de enfrentá-la com água até as coxas. É necessário preservar a saúde já que me restam ainda muitos dias de vacaciones. Não quero que o tal resfriado vire uma gripe ou coisa pior. Às vezes, consigo agir com sensatez, hehe. Resignada, embarco no ônibus, reencontrando os ciclistas após 20 minutos já em Imbituba, onde daí sim monto na magrela e, pedalando, chego no museu da Baleia Franca. Até alguns anos atrás, o amplo galpão de alvenaria serviu para a extração do óleo destes cetáceos, obtido derretendo-se, em gigantescas autoclaves, as grossas camadas de gordura que os protegem das águas gélidas onde passam grande parte do ano. Usado como combustível na iluminação de residências e vias públicas, o óleo ou azeite de baleia também era usado na fabricação de lubrificantes, de sabão e até de margarina. Outros produtos de valor extraídos dos pobres bichos eram o espermacete, empregado na indústria de cosméticos, e as barbatanas para fazer espartilhos. Quando deixamos o prédio, somos benzidos por uma típica garoa invernal. Entretanto, uma delícia a pedalada à beira mar. A sensação de liberdade, de aventura e de unidade do grupo compensa a cara feia que São Pedro vem lançando sobre nós. Enxergamos, então, nossas primeiras baleias do dia. Nadam bem próximas à costa, coisa de 100 m, se tanto. Claro está que mal se entrevê seus dorsos pretos aflorando à superfície da água, e, quando suas fugazes nadadeiras peitorais emergem rapidamente pra logo após submergir, um coro de ohs e ahs vibra entusiástico no ar. Do mirante, onde paramos para apreciar a paisagem, provavelmente, linda, se o dia não estivesse tão morrinha, avista-se o porto de Imbituba. Os gigantescos e inativos guindastes, com suas braçadeiras metálicas, enfeiam a paisagem litôranea. A chuva de molhar bobo, nada mais que uma fina poeira aquosa, se mantém constante até a barra da lagoa de Ibiraquera, point de surfistas, que passam ora em direção ao mar, ora vindo de lá, adequadamente envolvidos em suas roupas emborrachadas. Já eu usando roupas inapropriadas, sinto o desconforto da úmida vestimenta. Por isso, em chegando ao local onde iremos almoçar, trato de buscar um bar e pedir um conhaque. A forte beberagem dá uma esquentada legal em meu tremelicante corpitcho. Terminada a refeição, atravessamos a lagoa de Ibiraquera de canoa porque sua barra está bem cheia devido ao crescimento da maré. Seu Pedro, o canoeiro, impulsiona a embarcação, usando uma comprida vara de bambu. Em terra firme, retomamos a pedalada percorrendo uma esburacada estradinha de chão batido. É o que chamo de pedal trepidante. Nem adianta tentar desviar dos buracos porque se cai logo em seguida noutro mais fundo ainda. De repente, gelo, quando vejo me espreitando dois aclives poderosos. Só consigo subir 1/3 das lombas, sendo obrigada a descer e levar a bici no manotaço. Ao ver Inês e Denis passarem por mim, no maior fair play, pedalando de cabo a rabo as duas colinas, morro de inveja. Putz grila!! Quando crescer, quero ser igualzinha aos dois! Nos 30 minutos finais do pedal, graças a deus, agora em terreno civilizadamente plano, a garoinha deixa de lado sua timidez aquosa e despenca às ganhas do céu, não poupando nem mesmo aqueles que vestem boas jaquetas impermeáveis. Quando chegamos na pousada Rosa e Canela, meu odômetro marca 18 km. Parece que andei bem mais devido à dificuldade do terreno e ao mau tempo. Agora, 17 e 10, de banho tomado e vestindo roupas secas, acesso meu netbook, enquanto escuto o ruído vigoroso das gotas de chuva ressoando no telhado e encharcando a terra. Lili Docinho e Inês conversam. No ar, flutua um leve aroma de incenso. Não há lugar melhor que esse lar onde temporariamente habito! Um palácio 3 estrelas!!

Os gnomos dos bambuzais

2011-08-14T15:59:00.000-07:00

Quando acordo, nem bem 6 da manhã, um espetáculo se descortina diante de meus olhos. Os mesmos protagonistas do show de ontem, ao entardecer, inverteram as posições, e quem governa a banda oriental, pincelando agora de vermelho o céu, é o astro-rei. Já a banda ocidental do planeta está ocupada por uma rechonchuda lua tingida de rosa. Lili resmunga porque não pode escovar os dentes já que foi decretado, desde ontem à noite, racionamento de água. A que nos resta deve ser usada como bebida ao longo da caminhada de meio dia que temos pela frente. Novo ponto de água só no final do trekking, em Itamonte. Rodolfo, precavido guia, oferece balinhas de menta pra aliviar o bafo de dois dias sem escovação. Estamos já às 7 horas, descendo o 3 Estados, ao longo de seu flanco leste, numa sucessão de altos degraus rochosos, afogados num oceano de capim-elefa. Toda a descida se faz dentro desta vegetação, tá ligado? Escorrego e levo um belo tombo. Ainda bem que caio de bunda e não de cara no chão. Deixando pra trás o capinzal, uma crista bem íngreme exige uma escalaminhada constituída por dois paredões, que se sucedem um ao outro. Chego a suar, o que é ótimo porque até então estava sentindo frio devido ao frescor matinal e ao vento vigoroso que vem soprando desde a madrugada. Tão forte foram suas rajadas que eu e Lili mal pudemos pregar olho durante a noite! Percorrer estas trilhas, que rasgam bosquetes de bambus e de campinas, cobertas por capins-elefantes, são prova dum ato de fé na manhã lindamente ensolarada. Descida sobre lajedos contínuos e nova subida perrenguenta brigando com novo bambuzal. E quando perco as esperanças de encontrar um terreno “limpo”, eis-me dentro dum bosque lindinho, daqueles de conto de fadas, sem qualquer tipo de vara-mato. Dura pouco, entretanto, a deliciosa pausa de tão enervante vegetação! No restante da subida até o cume do Alto dos Ivos, sou obrigada ao uso dos bastões pra afastar os talos do capinzal. Do alto de seus 2.200 m, se tem uma visão apurada da face leste do Cabeça de Touro e de sua longa crista. Realmente, este pico impressiona desde o primeiro dia quando apenas se faz visível a ponta de seu cume, espremida entre a Pedra da Mina e a Tartaruga. E vai crescendo, crescendo, impondo-se na paisagem até o último dia de pernada! À minha frente, Agulhas e Prateleiras visivelmente mais nítidas que no dia anterior. Deixo então meus olhos descansarem um pouco nessas elevações tão interessantes. Avisto, ainda, dos Ivos, uma pedra solitária que se destaca lá pras bandas de Itamonte. Chama-se Pedra do Picu. Segundo Rodolfo é ótima de se escalar. Toma um dia inteiro, com direito a pernoite em seu cume. Dia seguinte, só alegria: um rapel atrás do outro até se alcançar a segurança do rés do chão. Desacostumada que estava de ver céu sem nuvens, não é que hoje, eis elas, tais quais boás de plumas brancas, adejando graciosas no firmamento? Foi breve a passagem do nuvaredozinho, entretanto. Quando volto a atentar mais uma vez no céu, já exibe ele o imaculado azulão que vem ostentando há 4 dias. E iniciamos então a descida do cume do Alto dos Ivos. Uma pernada que, até se alcançar definitivamente terreno plano, dura 50 minutos. Inicialmente, enfrenta-se um declive pedregoso bem facinho de descer, pra então surgir um costão alajotado super íngreme - eu, medrosa, desço de bunda - que desemboca logo em seguida numa estreita crista plana formada por outro extenso lajedo – aleluia!! – livre de qualquer vegetação pentelhante, avistando-se durante este trajeto a torre de telefonia de Itamonte à esquerda. E outra descida, dessa feita, entrando no sombreado frescor dum bosque onde, no solo, vicejam variegadas bromélias de folhagens verdes e vermelhas. Mais adiante, uma quaresmeira exibe uma solitária flor lilás, findando esta descida num vara-capim. Breve trecho plano num bosque de bambu. Nova descida noutro vara-bambu fodido. E aqui faço um aparte pra denunciar estes entes vegetais do mal que adoram atucanar a vida dos caminhantes. São eles os gnomos dos bambuzais. Uma praga que nenhum facão ou fogo consegue dar cabo! Atacam quem passa nas trilhas, pregando peças de extremo mau gosto, beirando as raias da perversidade. Não respeitam quem quer que seja. Criança ou velho, mulher bonita ou feia, mula com ou sem cabeça, todos levam calço. Todos têm as alças das mochilas presas em seus galhos e esticadas quem nem bodoque por vários metros, enquanto o sujeito, coitado, supõe que tá caminhando livremente. E quem conseguiu ser poupado das bofetadas que os longos caules pespegam nas bochechas sem dó nem piedade, não escapou de lambadas nos braços ou nas pernas. Pra culminar tanta maldade vegetativa, não só as folhas dos bambus quanto os talos secos dos capins-elefantes tornam o terreno muito liso, a ponto de eu levar dois tombos, um deles deixando minha nádega bem dolorida. Inconvenientes de se ser magra. Se eu fosse gorda, meu bumbum acolchoado amorteceria bem mais a queda. Terminados, em definitivo, os declives, novo vara-mato e - nem acredito - um bosque relativamente limpo. E quando me dou conta, estou pisando numa estrada. Feliz da vida, comento, então, com meus botões: “coisa boa, agora é sopinha no mel!” Qual o quê! A tal estrada, coberta de folhas escorregadias, galhos de árvores e pequenos tocos de arbustos cortados recentemente, é um porre de se caminhar. Último dia de pernada é isso aí! Um teste de paciência. Com os nervos a flor da pele, ala putcha, difícil alguém não se irritar. Só santo. E aposto meu dedo mindinho que deve ser do pau oco! Quando tu pensa que terminou tem sempre mais um trecho a vencer. Uma curva que dá noutra curva e assim por diante até tu perder a esperança de que um dia o trekking termine! E foi assim mesmo que aconteceu. Quando achei que a pernada findara naquela bela alameda de araucárias cujo terreno é coberto por polidas pedras, outra estrada se abre diante de meus aturdidos olhos. Dessa feita, de chão batido. Pelo menos isso!! Quando eu já perdera as esperanças, conformada em ser uma eterna andarilha, eis que surge, bem a minha frente, o adorável e brilhante asfalto da BR 354, onde às 13 e 10, dou por encerrada minha ma-ra-vi-lho-sa pernada na Serra Fina. A mesma Kombi branca que nos levara até a Toca do Lobo, parada num recuo da rodovia, nos aguarda! E num restaurante à beira da BR 354, comemoramos o término da travessia, almoçando suculentas chuletas com fritas mais salada, arroz, feijão e farofa com ovo e lingüiça! O brinde não teve nenhuma loira gelada, não! Pois não é que a ala masculina, pasmem, preferiu as avantajadas medidas da morena americana? Pois foi bem assim, acredite se quiser!

O crepuscular 3 Estados

2011-08-13T18:47:00.000-07:00

Na bela manhã de sábado, tanto os preparativos do café quanto o desjejum se desenrolam sem pressa alguma. Nosso acampamento, instalado numa clareira, é um oásis em meio ao diabólico capinzal. Desmontadas barracas e acomodada a equipagem dentro das mochilas, às 9 e 25 enveredamos pela estreita trilha dominada em ambos os lado pelo infalível capim-elefante. Afastando, com gana homicida, os compridos talos que teimam em adentrar olhos e nariz, alcançamos em 15 minutos o rio Claro onde aproveitamos pra encher garrafas e cantis, tendo em vista que, daqui pra frente, só quando estivermos no vale do Ruah, localizado no outro lado da Pedra da Mina, obteremos de novo água. Olho pra quarta maior montanha brasileira e penso no respeitável desnível de 1.100 m que tenho de enfrentar até seu píncaro, assentado sobre 2.798 m de altitude. O início do ascenso, pelo flanco oeste, é tranqüilo, palmilhando um lajedo com parca vegetação entre as rochas, aleluia!! Distingo, à medida que vou subindo, mais e mais nitidamente, o - pra mim, bem entendido - encantador pico da Tartaruga. Percebo uma bela crista afastando-se de seu topo e terminando numa escarpa de respeito. Penso, com meus botões, que há ali boas possibilidades de aventura, seja desescalando na mão grande ou no rapel. O que até então era doce logo vira fel! Começam a dar pinta de novo os histéricamente altos capins-elefantes. Graças a deus, o trajeto, brevíssimo, é sucedido por outra extensa e boa laje, de forma que a trilha prossegue livre da vegetação pentelhante até o topo da Pedra onde pisamos às 10 e 25. Os tais 1.100 metros de desnível nem foram assim tão difíceis de galgar. De todos os picos brasileiros, este até agora foi moleza se comparado a outros feitos por mim. Pico Paraná, por exemplo. Dureza total! Rodolfo constata que a caixa de metal prateado, em cujo interior deveria haver o tal livro-cume, se encontra vazia. Nem esquento. Sinceramente? Tô nem aí! Não querendo ofender àqueles que o cultivam, não entendo a razão da existência desse tipo de registro. Como prova de que alcancei o cume xis ou ipsilone, tenho pra mim que minhas lembranças, mais ainda do que as fotos, bastam. Elas são meu livro-cume! Deixando meus olhos circunavegarem pelos arredores, traço uma panorâmica de 270º que engloba, a oeste, os picos da Tartaruga, do Capim Amarelo, do Itaguaré e do Marins. Já a leste, em primeiríssimo plano, o soberbo Cabeça de Touro, ao passo que o Agulhas Negras me obriga a estreitar os olhos já que não passa dum pontinho diminuto no fundo da paisagem. Animadíssimo nosso recreio no cume. Enquanto uns saem pra fotografar, outros (os inveterados fumantes) fazem uma rodinha e tascam fogo em seus palheirões. Fujo como o diabo da cruz daquele antro de viciados e me mando pra bem longe. Vade retro cigarrim nojento....arghhhh!! Mais me vale fotografar flores.....mentira, mentira, mentira.....sinto uma puta saudades tua, fumacinha peçonhenta! Às 11 horas, damos um tchau pro cume da Pedra e resvalando num terreno coberto de cascalho, começamos a baixar a ribanceira que desemboca no vale do Ruah. Se o cara bobear, derrapa e rola que nem tatu-bola, hehe. Contudo a visão dourada (até que pra alguma coisa o capim-elefante serve!) do Ruah compensa o perrengue de tão árdua descida. Marcelo e eu ficamos pra trás. Ele porque carrega uma pesada mochila cargueira, eu porque sou deveras cautelosa quando desço. Divertida companhia, Marcelo revela-se poeta e, entre trancos e barrancos, deixa escapar com certa timidez um “Quero o Apocalipse Para sentir na boca teu gosto Experimenta-me Sou três quartos água Cem por cento alma”. Só não bato palmas porque meus bastões e o medo de escorregar não permitem. Quando se chega à planura do vale, enfrenta-se, inicialmente, um trecho nada firme coberto de turfas. Mais adiante, outro trecho de lama preta, tipo movediça, onde afundo uma de minhas botas quase – ainda bem - até o cano. A instabilidade do terreno deve-se ao olho d’água da nascente do rio Verde que se localiza, justo aqui, no Ruah. Após breve caminhada em meio ao “amigável” capim-elefante, parada pra almoço às margens dum remanso formado no estreito e pedregoso leito do rio Verde. Sentados enquanto comemos deliciosos sandus de carne de porco, escutamos a fascinante embora mórbida explicação de porque Rodolfo nomeou seu mergulho no rio como o “pulo do Getúlio”. Como não poderia deixar de ser, Marcelo, o antropólogo do grupo, pega a palavra e conta o “causo”. “Bem entendido, transmito apenasmente o zum zum ronronado pelas más línguas”, inicia ele com voz solene, “dando conta de que o presidente gaúcho, homem prático, gostava de unir o útil ao agradável quando em visita a Itatiaia. Como amante da caça, a região fornecia os mais variados tipos de animais que, ele bom de mira (tanto que de prima acertou seu orgulhoso coração), abatia com facilidade. Sem esquecer, contudo, seu dever de casa, diligente governante que era, aproveitava pra afogar seus desafetos, ordenando que fossem colocados no interior duma gaiola de ferro, feita exatamente pra esse fim, e submersos na represa situada logo após o abrigo Rebouças”, finaliza ele satisfeito com o silêncio atento que o grupo lhe dispensou durante a narrativa. Ora, se lenda ou não, que tratem disso os historiadores, porque o tempo urge e a caminhada deve ser retomada. Deixando, então, a boa sombra do capãozinho onde almoçamos, às 13 e 40 iniciamos a subida ao longo duma crista, não sem antes atravessar pela enésima vez outro trecho minado de capim-elefante. E durante um bom tempo, subidas e descidas. Ora em meio a bosques de abusados bambuzinhos ora em meio a um oceano de ondulantes capins-elefantes. Tenho de fazer certa justiça a estas duas pragas: servem ao fim e ao cabo pra proteger do forte sol que paira sobre o dia. A pernada sobre a crista do Cupim de Boi é linda demais. À direita, uma larga e profunda garganta, formada pelos lisos paredões do pico do Avião, tem seu término no vale do Paraíba. À frente, ergue-se a maciça presença desta interessantíssima elevação rochosa, o Cabeça de Touro! À esquerda, o pico dos 3 Estados só está no aguardo das nossas pessoinhas. Já no cume do Cupim de Boi, às 15 e 50, visualizo não só as Agulhas como o pico da Serra Negra, o Morro do Couto e até as Prateleiras!! Às 16 e 25, iniciamos a descida do Cupim, socando as botas num pedrario nervoso. Mais bosques de bambuzinhos. E quando penso que esses empata-fodas da pernada terminaram, continuam eles a dar pinta também na crista que antecede à encosta do pico dos 3 Estados. O que compensa são uns trepa-pedras a fudê que escalaminho toda prosa. A fudê pra mim, claro, que tô carregando uma mochilinha de ataque com não mais de 2 kg. Pros guris que levam nos costados cargueiras com 30 kg, deve ser uma merda! Depois que se sai da crista e se inicia o ataque ao pico dos 3 Estados por seu flanco oeste, sinto até saudades dos bambuzinhos. A minha frente, um trecho íngreme pra caramba, sem dar mole um segundinho sequer, serpenteia pelo infame capinzal que se estende até o cume inclusive. Mas bah, muito mais difícil que a Pedra da Mina este 3 Estados! Tanto é verdade que, quando estamos quase chegando ao cume, comento com Marcelo quão difícil fora a subida. Ele, com sua verve habitual, destilando suor, inobstante a temperatura já bem fresca, solta esta pérola: “Pedra da Mina é coisa de mina!! Como é gozado esse cara, hahaha!! Chegamos ao cume ainda usufruindo vestígios duma boa luminosidade. Tanto que posso curtir a oeste, um cenário avermelhado pairando sobre as mineiras Itanhandu e Itamonte, enquanto, a leste, uma lua, levemente rosada pelos últimos raios do sol poente, paira sobre a carioca Resende. Tudo de bom esta vida de montanhismo. Deitada no colchonete, enquanto alongo meus fatigados músculos, relembro o quão emocionante fora admirar - a ponto de sentir os olhos marejados - o vislumbre da dourada encosta dos 3 Estados um pouco antes de iniciar a conquista de seu cume. E o sorriso de pura alegria que sucedera ao tímido pranto, já pressentindo o anticlímax da vitória. Quer melhor livro-cume que este? Como é o último dia de acampamento, Rodolfo reserva uma surpresa. E que surpresa! Um rodízio de pizzas!! São servidas porções de calabresa, 3 queijos, romeu e julieta e, ulálá, a piéce de resistance à várias e diversas fatias cobertas com espessas camadas de......Nu-te-la!! Duas garrafas de vinho regam nossa calórica ceia. A conversa, como sempre, recheada de bobagens mis, é pontuada por ruidosas risadas. Quando retorno a minha tenda, levemente embriagada, uma lua absolutamente branca me deseja boa-noite! A última na Serra Fina....que peninha!!

Passo dos Anjos

2011-08-12T16:15:00.000-07:00

O vento que soprara durante a noite, provocando um chap chap enjoadinho no plástico da barraca, permaneceu, firme e forte, durante uma boa parte da manhã, enquanto caminhávamos ao longo do Passo dos Anjos. Suponho que o nome dado a esta crista – apropriadíssimo - advém não só do fato de não exibir qualquer vegetação embaraçante ao longo de seu trajeto como ainda à suave aclividade do terreno. Além do mais o visual é lindo! Em ambos os lados da estreita trilha, altas escarpas projetam suas sombras no vale que se estende abaixo. Vez por outra estaco e olho pra trás. Numa dessas paradas, eis que, mirando o horizonte, chama minha atenção, apontando a oeste, duas expressivas elevações. Não deixo por menos e logo estou aos gritos – já que ele se encontra bem a minha frente - perguntando ao Willian “o que é aquilo, hein, Príncipe?” Descubro então que são Itaguaré e Marins, outra clássica travessia da Mantiqueira, que também já está em minha alça de mira faz um tempinho. Observo, consternada, que um bom pedaço da vegetação apresenta fortes sinais de queimada. E fico sabendo mais tarde por Rodolfo do inadvertido descuido dum rapaz que derrubou um fogareiro coisa duns meses atrás. Como no meio vegetal a lei da regeneração é mais poderosa que no animal, flores que há um bom tempo não floresciam estão nascendo e tornando mais formoso ainda o Passo dos Anjos. Após uma hora e quinze minutos, a moleza acaba quando se tem pela frente um trecho invadido por esta planta daninha conhecida como capim-elefante ou capim-de-anta. Nanica - 1,53 apenas! - desapareço em meio ao alto capinzal cujos duros talos atingem em média 1,70 m de altura. Além de cuidar pra que sua longa e afiada folhagem não corte meu rosto, é foda caminhar em meio ao labirinto de estreitas trilhas abertas no matagal, permeadas por redondas touceiras dessa vegetação e robustos pedaços de rochas. Se neguinho vacila, leva calço após calço, podendo até se estabacar no chão. Embora a subida torne-se cada vez mais e mais íngreme, um alívio livrar-se do pentelhante capinzal e ingressar num pequeno bosque de mata atlântica. A breve caminhada sob a refrescante ramagem é super bem-vinda depois de penar na canícula durante boa parte da manhã. E o sol já vai alto no céu quando alcanço o ombro do Capim Amarelo, assim chamado devido à coloração amarelada exibida por essa planta depois de seca. Seria mais apropriado - no meu entender, é claro, porque mais poético – chamá-lo de Capim Dourado, tendo em vista o reflexo dourado da vegetação quando exposta aos raios de sol. Encontro Rodolfo sentado ao chão, descansando um pouco dos 30 kg de peso que leva em sua cargueira. Avisto, então, os picos da Pedra da Mina, Cabeça de Touro e Tartaruga situados a leste. Beleza pura vê-los, do lugar onde me encontro, como se estivessem um ao lado do outro, o que mais tarde descubro ser uma ilusão de ótica ou lá o que seja! Espremido entre a Pedra e o Tartaruga, do Cabeça só se entrevê parte de seu cume. Uma pausa duns bons 30 minutos permite aos fumantes enrolar seus palheiros com vagar. Lili Docinho, senhora de fino trato, não suja as mãozinhas fazendo cigarrim, não!! De sua mochila, saca um sofisticado maço azul cintilante contendo 10 cigarrinhos de palha enrolados, no capricho, por um sinhozinho passaquatrense, expert no assunto. Dá até vontade de voltar a fumar mas resisto bravamente ao espúrio desejo. Há 10 meses sem pôr um pito na boca, não vai ser agora que vou ceder à tentação....ah, não vou mesmo!! Se bem que às vezes me dá umas ganas de chutar o balde, mandar tudo à merda, e voltar a tragar meus cigarrinhos com aquela volúpia que tanto conforto me proporcionou durante 42 anos. Porque continuo amaaando fumar! Bueno, de volta à trilha após o merecido repouso, atingimos, em 40 minutos, o topo do Pico do Capim Amarelo. Do alto de seus 2.490 m, permanecemos justo o tempo necessário pra tirar fotos sob um céu triazul, sem fiapo algum de nuvem a maculá-lo. Linda demais esta Mantiqueira!! A descida, um íngreme declive, vai perdendo sua agressividade aos poucos, aplainando por completo quando desemboca num bosque. Afora arbustos e árvores de pequeno e médio porte, o manda-chuva do pedaço são os bambuzinhos, outro inço asqueroso pra caramba de enfrentar! Porra, não sei o que é pior, se o capim-elefante ou os bambus!! E, confirmando a vocação ainda atlântica da mata, verdes bromélias brotam rasteiras ao chão. E nova descida pinta no pedaço, terminando ao pé do primeiro dos dois paredões que hoje enfrentaremos. Como a distância engana! O que de longe, lá do colo do Capim Amarelo, parecera uma parede com temível inclinação de 90º, revela-se agora uma suave rampa de rocha granítica que super adere ao solado das botas. Embora o sol esteja a pino, são já 13 e 30, a sensação de liberdade é boa demais. Mesmo os guris carregando mochilas pra lá de pesadas, quando reclamam de seus fardos é sem vestígio de azedume. Todos, enfim, comungam dum mesmo sentimento: alegria de escapar por alguns dias da vida urbana. Após uma caminhadita de 25 minutos, eis o Maracanã! Um dos tantos locais de acampamento ao longo da travessia, o amplo terreno gramado é circundado por pequenos capões. Ali nos abrigamos do sol, iniciando-se então os preparativos do almoço. E que almoço! Tão bom e tão simples! Pão preto de nozes e castanhas, finas fatias de lombo de porco, queijo, mostarda e mel. De bebida um delicioso Tang Pro de melancia. Segundo Marcelo, “até se sente as sementes”. Hahahaha, essa é boa. Quando mineiro exagera, exagera pra valer. Vira Barão de Münchausen. Estamos tão contentes que entramos na onda e fingimos acreditar na absurdez criada por Marcelo. É o que dá meninos e meninas brincando ao ar livre. Bem descansados e alimentados, deixamos o Maraca às 15 e 30, prontos pra encarar - agora sim - uma parede bem mais longa e perrenguenta que a primeira, exigindo o uso das mãos vez por outra. Carnudas amarílis tingem de vermelho as descoradas lajes graníticas. E a subida, apesar de vencido o paredão, continua bem forte. Pra complicar mais ainda, outra travessia – que droga! - num bosquete de vara-bambus. E as caminhadas sobre as cristas sucedem-se num sobe e desce constante. Do lado direito da trilha, uma profunda garganta lança sombras escuras sobre o vale do Paraíba que se espalha generosamente por território paulista e carioca. E o esvanecido perfil da Bocaina sinaliza a vizinhança oceânica algumas dezenas de quilômetros adiante. Compensando o recente entrevero num dos infindáveis capinzais que, via de regra, sucede aos enfadonhos bosques onde predominam os intragáveis vara-bambus, nada como um desafiante trepa-pedras pra lixar a ponta das unhas. E quando a gente se dá conta a tarde chegou ao seu final! O pico da Tartaruga se faz mais e mais presente à medida que nos aproximamos da Pedra da Mina. Willian conta que, do cume da Pedra da Mina, uma via de escape, percorrendo a crista do pico Enganador, permite àqueles que não querem ou não podem fazer toda a travessia – seja por falta de tempo ou de condições físicas – finalizem-na em Paiolinho, bairro de Passa 4. Usa-se ainda Paiolinho como atalho àqueles que desejam fazer o pouco frequentado Cabeça de Touro sem a necessidade de enfrentar dois dias de caminhada para alcançá-lo. Marcelo, que recentemente desceu da Pedra da Mina pelo Paiolinho, conta quão dureza é esse descenso. E porque a noite já deu um chega pra lá no dia, não conseguimos curtir as belas e coloridas águas avermelhadas do rio Vermelho. Embora tenhamos caminhado durante uns 40 minutos varando o capinzal já na escuridão, as lanternas nem são ligadas tão clara se encontra a noite. Iluminada por uma lua cheia absurdamente branca, a silhueta arredondada da Pedra da Mina avulta sem charme na paisagem. Aqui e acolá, entre as rochas, entrevejo como se dia fosse, realçados pelo prateado brilho lunar, ramalhetes de arnica-montana exibindo sua delicada e alva florescência. Rodolfo opta por acampar às margens do rio Claro, situado quase no sopé da Pedra da Mina. As 10 horas de pernada fizeram com que a singela mineirice da janta, composta de feijão, arroz, farofa e lingüiça acebolada, fosse saudada como um banquete. O silêncio só é quebrado quando surge, na roda, uma garrafa de vinho tinto. E pra adoçar os doloridos músculos e embalar os sonhos, Bis Lacta. Baita sobremesa, não é mesmo?

A Dourada Mantiqueira

2011-08-11T18:00:00.000-07:00

Há horas tinha vontade de fazer a Serra Fina, uma travessia clássica da Mantiqueira. Babava de inveja lendo no AltaMontanha as aventuras de um e outro guri mas cadê tempo? Quem é galo cinza faz em dois dias, eu, uma modesta carijó de meia-idade, necessito um mínimo de 3 dias. Subitamente sem nenhum planejamento surge a tão sonhada oportunidade de, junto com Lili Docinho, assaltarmos a tão decantada serrania mineira. Assim na quarta-feira, pego um avião, graças ao milharedo acumulado, e voo as tranças até Sampa. Em lá chegando, em vez de ir pra casa de Lili, onde pernoitarei, me mando pra Higienópolis, aceitando convite pra jantar feito por Summi, outra companheira de pernada no Roraima. Lilóca e Barbara também se fazem presentes na requintada janta, preparada enquanto conversávamos e bebericávamos um refrescante chardonay. A entrada, servida em pequenas cumbucas de porcelana branca, contém delicioso creme de abóbora salpicado com sementes tostadas e levemente salgadas deste vegetal. A atenciosa anfitriã oferece, após, delicadas trouxinhas assadas feitas de farinha de trigo e recheadas com galinha desfiada. Sucedem-se aos dumplings um prato de hortaliças. Caprichosamente empilhadas umas sobre as outras, as folhas verdes e vermelhas exibem em seu entorno fatias de pêra e nozes pecãs agradavelmente torradas. Supondo que a janta terminara, gulosa que sou, tecia eu vagas considerações sobre a sobremesa (sei lá por quê, a menopausa me transformou numa baita formigona), quando sou surpreendida com o prato principal. Repousando, branquíssima, jaz, no centro do recipiente, uma posta grelhada de filé de linguado, ladeada por um punhado de lentilhas. E Summi, sem dó nem piedade, ostentando, contudo, suave sorriso, peculiar aos orientais, desfere o golpe de misericórdia quando serve a sobremesa. Usa, para tanto, o mesmo ingrediente que utilizou no primeiro prato. Provo, assim, pela primeira vez em minha vida, um aerado e inesquecível suflê de abóbora regado com calda de gergelim. Sem fazer muita questão de me controlar, deixo escapar, vez por outra, gemidinhos de prazer a cada garfada, certa de que minha anfitriã não me entenderá mal. Há momentos em que as palavras não significam nada, nothing, niente, rien, amugudoanihá

Dia seguinte, bem cedinho, deixamos a capital paulista às 6 da matina porque o veículo de Lili está proibido de trafegar, nas quintas, das 7 às 17. E enfrentamos, já a essa hora da manhã, um trânsito pesadinho na Dutra, enquanto atravessamos Guarulhos. Nosso destino, Passa4, um município mineiro, limítrofe dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, dista 260 km de Sampa. A cidadezinha abriga - coisa boa! – 15 mil almas. Em razão da forte vocação religiosa do povo mineiro, sinto vibrando no ar uma certa carolice. Tal suposição comprova-se acertada porque, ao passar ao lado duma cafeteria, na rua principal, escuto, com esses ainda bem atilados ouvidos, um animado bate-papo entre dois senhores, acomodados em uma das mesas postas na calçada. Não versava a conversa sobre futebol, política, tampouco mulher. Discutiam, isso sim, sobre a probabilidade dum conhecido deles ser nomeado secretário de bispo, uai. A cidade com suas ruas planas e empinadas ladeiras emana uma energia tranqüila, mineiramente sossegada. Ipês e paineiras enfeitam de amarelo e rosa as esquinas e praças da cidade. Encontramos Rodolfo, nosso guia e um dos proprietários da Operadora Harpia, no casarão, como é chamado o Hostal Harpia. Naturalmente simpático e cordial, o aquariano nos deixa bem à vontade. Tanto que logo me sinto super em casa na centenária construção que remonta ao século retrasado! Por indicação sua, almoçamos no restaurante de Dª Filhinha, situado na rua principal, a Ângelo D’Alessandro. Comida caseira, os PF’s podem ser servidos tanto em prato raso quanto em prato fundo (!) ao preço de 8 e 9 reais respectivamente. No início da tarde, uma Kombi carregada de mochilas cargueiras nos deixa na garganta do Embaú, mais precisamente, num ponto conhecido como Toca do Lobo onde tem início a travessia ao longo da Serra Fina. Esta parte das serranias da Mantiqueira deve seu nome às estreitas cristas que partem dos diversos picos existentes na região. O término da pernada será na garganta do Registro, já em Itamonte, município também mineiro, distante uns 30 e poucos km de Passa4. Iniciamos a caminhada às 15 e 30, percorrendo, inicialmente, uma trilha limpa e plana aberta dentro dum bosquete onde abundam arbustos e árvores de pequeno porte. Provavelmente uma floresta do gênero ombrófila, alta montana (que tal eu, hein, usando esse linguajar?). Cruzamos o rio Capim Amarelo, por cujo estreito leito, coberto de pedras, escorre uma água limpinha, limpinha. Aproveitamos pra encher garrafas e cantis antes de iniciarmos uma subidinha safada de íngreme que conduz à base do morro do Quartzito onde, por decisão de Rodolfo, acamparemos. A estratégia dele é impecável. Pernoitando aqui, poupa-se o lombo da gurizada, evitando, assim, carregar garrafas cheias de água, caso continuássemos até o colo do Capim Amarelo, próximo point de acampamento. Pousando aqui, a água a ser utilizada hoje na janta e, amanhã, no desjejum, pode ser facilmente obtida. Basta apenas descer um barranquinho. Nem bem 20 metros abaixo, verte uma fonte fazendo de bica uma bela duma folha bem verdinha! Quando largamos as mochilas no chão, o sol já está praticamente “entrando terra adentro”. O horizonte, tingido de vermelho, atiça nosso fotógrafo Fabiano que se põe a clicar enlouquecidamente a banda ocidental do planeta. A leste, no fundo do vale, cintilantes luzinhas apontam na paulistana Cruzeiro. Nossa pequena expedição tem mais carregador do que cliente, hehe, já que turistas apenas eu e Lili. Willian, Marcelo e Fabiano, sem contar Rodolfo, compõem o staff. Se bem que Marcelo e Fabiano "estão" carregadores. E de primeira categoria! Marcelo, um antropólogo mineiro, dono duma prosa fluente pra caramba, é dotado dum espírito gozador que arranca amiúde risadas de todos nós. Fabiano, cinegrafista, é, nada mais nada menos, “de Bagé!!” Hahahaha!! Oigatê, tche! Vivendo em Brasília desde piá, mais parece baiano que gaúcho, dada a lerdeza com que se move e fala. Caladão, seu humor nada óbvio se manifesta sem pressa...tudo pra fazer jus ao seu espírito abaianado. Willian é o único do grupo que ainda permanece na casa dos 20. Por envergar tão nobre nome, o mesmo do herdeiro da coroa britânica, foi por mim apelidado de Príncipe ou Sir. Convém esclarecer, contudo, a sutil diferença entre as duas grafias. Graças à ousadia lingüística de seus genitores, que faria muito filólogo inglês babar de inveja, o nome do nosso guri finda, prestem atenção, com ‘n’. Por fim, Rodolfo, apelidado Zangão Dourado da Mantiqueira, deve seu apelido, a um, ao seu gênio forte, um tanto quanto bravio, que escapa vez por outra, segundo Fabiano, por justa causa. E, a dois, à gula das zanguetes, moçoilas passaquatrenses que avoam até o Casarão em busca do mel com que o generoso rapaz as alimenta. Aqui no sul, conhecemos tal entrevero "por chamar na chincha" mas lá em Minas, a coisa é mais requintada, portanto, há que se respeitar e falar um bonito palavrório! Já o Dourado é por conta de arruivadas melenas, sobrancelhas e cílios. Estabelece-se, naturalmente, uma relação das mais cordiais entre nós. Todos estão na mesma sintonia: curtir a natureza e viver a vida com alegria. Pra culminar a vibe perfeita que vem rolando desde que saímos de Passa4, uma janta tudo de bom: penne mais lombo de porco Naia com molho de laranja e castanha do Pará. Tudo isso regado com um honesto Malbec argentino. E a noite não poderia estar mais charmosa! Uma lua brilha quase cheia num céu imaculadamente azul. Oxente, coisa boa esse trem que é a vida, uai!

Deu Tarija!!

2011-07-12T14:52:00.000-07:00

O sabadão amanhece imaculado como é freqüente acontecer no Condoriri. Daqui de dentro da barraca, escuto o farfalhar do plástico movido pelo vento que hoje está um tantinho assanhado demais pros padrões climáticos da Cordilheira Real. Após o desjejum, Sebastien e Feliciano partem em direção ao Áustria, enquanto eu e Mario vamos pro Mirador, já que não estou nem um pouco a fim de repetir a pernada do ano passado àquele cerro. Com altitude equivalente à do Áustria, ao redor dos 5 mil e 300 metros, a bela elevação rochosa de coloração ocre faz um contraponto à coloração escura do Condoriri que se situa à frente. O início da caminhada, facinha demais, complica à medida que contornamos o gigantesco paredão e subimos por seu flanco leste. O terreno ganha acentuada inclinação e a trilha, até então, de chão batido entremeado com vegetação rasteira, mostra-se atulhada por lascas de pedra de origem metasedimentar, assaz escorregadias....eita pedrocas traiçoeiras!! Nos largos trechos cobertos de neve fofa, sigo as fundas pisadas feitas por Mario. Na finalera, a empenada atinge a considerável graduação de 40º, o que me deixa igual a cachorro sedento: arfante e de língua de fora. Entretanto, as dificuldades do Mirador não terminaram ainda. Há que se fazer uma miniescalada num amontoado de blocos de granito que antecede o cume. Um frio de renguear cusco meio que trava minhas mandíbulas enquanto comento com Mario quão mais puxado é o Mirador se comparado ao Austria. Pero o cenário avistado daqui de cima compensa o esforço de tão árdua subida. O soberbo panorama abarca a laguna Tuni e os nevados Sajama e Parinacota à oeste, ao sul as águas cintilantes do lago Titicaca , ao norte as duas torres da cumbre norte do Huayna Potosí, e, a leste, a colossal estátua que representa o condor de pedra, condenado, eternamente, a nunca alçar voo. Durante a descida, vejo dois pontinhos pretos descendo o glaciar Tarija. Quando vou à tardinha, no acampamento do Marski, tomar chimarrão com Ramiro, fico sabendo que eram Fred e Cissa as formiguinhas vistas da encosta do cerro Mirador. A domingueira não podia ser mais emocionante: treinamento no glaciar Tarija. Iniciou de manhã estendendo-se até início da tarde pois o trajeto ida e volta ao pé da geleira demora em torno de 2 horas. Embora a distância perfaça apenas 3 km, com um desnível de 100 m, caminhar calçando as tais botas duplas de plástico é dureza. Delícia de dia: sem vestígio de nuvens, o tom anilado do céu em contraste com o branco do glaciar é um colírio pros olhos. O treino deste ano é mais dureza que o do Huayna, ano passado, porque, segundo informações obtidas com Marski, vou precisar escalar a crista que antecede o cume do Alpa. Mario faz um top rope 20 m acima da base do glaciar por onde devo escalar. Na parede, recoberta de gelo, uso o piolet, dessa feita, não apenas como bastão e sim cravando-o na superfície endurecida de modo a impulsionar meu corpo enquanto subo. Já os pés calçados com os grampões furam o gelo com gana e ali buscam sustento também. Muito tri, massa esta escalada. Diferente da escalada em rocha, em que o instrumento são os dedos das mãos, no gelo, o piolet transforma-se numa longa manu, na extensão dos dedos do escalador. No início, desconfiada do tal martelo, escalei insegura a primeira enfiada. Já na segunda, larguei de mão o medo e comecei a curtir a via embora as pontas de meus dedos estejam comidas pela psoríase. Em carne viva, abriram-se verdadeiras gretas na epiderme, revelando a tessitura super sensível da derme. Dói pra caramba manusear qualquer coisa, desde as mais simples como escovar dentes e lavar rosto, sem falar nas mais “complexas” como calçar botas, colocar grampão ou segurar piolet. Tanto que Mario teve de me equipar, apertando cadeirinha e calçando nos meus pés botas e grampões. No retorno ao meu acampamento, dou uma fugidinha pra me despedir de Marski e galera. Voltam a La Paz onde ficarão um par de dias, rumando após pro Huayna onde tentarão cume. Gente fina todos eles!! Inauguro a semana, caminhando, pela segunda vez, rumo ao glaciar do Tarija onde chego às 4 e 45. A temperatura “amena” de -6º C, um céu estrelado e a ausência de vento tornam a caminhada tranqüila. Embora seja ainda noite, a luz da lanterna de testa mostra uma trilha bem demarcada na neve endurecida. E as gretas ao longo do trajeto são tão insignificantes que basta transpô-las com uma curta passada! Agasalhada com minha quentésima jaqueta de plumas North Face 1000, (comprada em uma lojinha da Thamel, em Kathmandu, Marski quando bate o olho nela, fala que é fake, acrescentando que a empresa americana só as fabrica com até 800 penas de ganso, hehe), alcanço os 5.320 m do Tarija às 6 e 45 dum 11 de julho, tendo como pano de fundo os primeiros albores da colorida aurora que, ainda tímida, irrompe no horizonte. Na gélida madrugada, enquanto curto o Pequeno Alpamayo, extraio uma rápida conclusão: embora bem mais alta, a face leste do Huayna Potosí, em sua rota normal, exige apenas preparo físico e emocional, enquanto o Pequeno Alpamayo exige um terceiro requisito: habilidade técnica para escalar as cristas. Mas não é isso que faz com que eu amarele!! O que rola, nessa hora, é uma porra de medo que resolve dar pinta quando bato os olhos no sobe-desce-sobe das duas cristas que antecedem o cume do Pequeno Alpamayo. Vence a velha fobia de altura, domada a caro custo ao longo dos anos. As duas estreitas cristas, chamadas pelos bolivianos de “palas”, onde mal e mal pisam dois pés, descortinam em ambos os lados fundos precipícios. É necessário galgar a primeira crista, uma íngreme ladeira, com aproximados 50º de inclinação, descer o seu lado oposto, e então ascender a segunda crista, cuja inclinação, atinge 60º um pouco antes do topo. E quando vejo tudo isso, bate o medão. E amarelo mais ainda quando penso que terei de retornar fazendo o mesmo trajeto! Meu moral meio abalado pelas psoríases que vêm maltratando deveras minhas mãos desde que cheguei à Bolívia reforçam o desânimo provocado pelo medo. Penso no sacrifício que será manejar o piolet com os dedos em chaga enquanto estiver escalando as cristas. Ganha a parada a decisão de encerrar a escalada no Tarija. Tecnicamente um platô, não deixa de ser um anticlímax ao grand finale que é o cume do Alpa. Com certeza, voltarei e tentarei novamente....ah, podem aguardar, pedrocas, voltarei!! Faltou-me nessa empreitada uma melhor aclimatação psicológica já que a física tirei de letra. A mental foi foda, levei uma vaca dela, porra! Por hora, basta como prêmio de consolação o cume do Tarija e a espetacular visão da coloração alaranjada exibida pelo Valhume nesta bela e fria manhã duma segunda-feira. O sol, que já se ergue bem atrevido a leste, ilumina a paisagem, conferindo tons rosa e amarelo às rochas adjacentes. Quando estamos baixando, encontramos um homem arriado no chão gelado. Como seu estado não inspira muito cuidado, o gorducho, um jovem mexicano, acometido pelo mal de atitude, foi deixado pra trás por seu grupo que seguiu em direção ao cume do Alpa. Mario, prestativo, encordoa-se a ele e à medida que baixamos em direção ao vale, o rapaz vai recuperando as forças. Agora com a claridade do dia, visíveis marcas de vômito e de sangue na neve....poxa!! Às 11 horas já no acampamento, eis também retornando Sebastien que exibe não à-toa largo sorriso. Também pudera! Ontem fez cume no Pequeno Alpamayo e hoje acaba de alcançar a cabeça do Condoriri. Que monstro esse francês! Confesso, além da admiração, um tantinho de inveja por suas duas façanhas! Enquanto os guias desmontam o acampamento na manhã seguinte, meu último dia na Bolívia, reflito quão bacana é o povo boliviano com sua fala mansa e generosa hospitalidade, recebendo com muita paciência a turistada que invade nesta época do ano seu país. Trazida por Feliciano, sorvo com vagar, pois ferve de quente, a bebida feita da fermentação duma espécie de milho cujo grão é cor de vinho, conhecida aqui como api, ao passo que, no Peru, recebe o nome de chicha morada. Já na trilha, de volta a Tuni, sem a pressa que me movia há 4 dias atrás, percebo o belo efeito prateado do sol incidindo em certos trechos congelados do Condoriri, rio de minguado leito na temporada invernal. Arrieras, vestidas com suas saias compridas de veludo bordô, caminham atrás das mulas que carregam nos lombos os pertences de nossa pequena expedição. A manhã ensolarada mais brilhante se torna quando encontro Carlos Eduardo Santalena, o jovem brasileiro que, aos 24 anos, alcançou em maio deste ano o cume do Everest. Simpático e simples demais esse guri! Se antes, durante a juventude, meus ídolos foram cantores de rock e astros de Hollywood, agora, na meia-idade, minha atenção se volta pros trepa-pedras: escaladores e montanhistas. Eita povo audaz. Maluco de pedra são eles!! Percorrendo o vale do Condoriri, vou me despedindo do cerro Áustria, do Mirador e de todos os nevados e cerros que se abrigam sob as asas do Condoriri. Durante um bom pedaço este belo pedaço da Cordilheira Real interfere na paisagem até desaparecer por completo numa curva de estrada. Quando alcanço, todavia, a represa Tuni, meus olhos mais uma vez são regalados com a visão de outros dois monumentos: Huayna Potosí e Maria Lloca, a mamacita corazón. Já no pueblo de Tuni, enquanto aguardo o almoço, pentelho tanto umas índias pra que me expliquem como são feitas as tuntas e chuños (batatas desidratadas após um demorado processo artesanal), que acabo (não era essa minha atenção) ganhando uma prova deste último petisco, mais um pedaço de charque de lhama. Quando noto uns pelinhos grudados na carne, fico meio enojada. Assim que começo a mastigá-la, o gosto salgadinho da iguaria me seduz e como tudo até o último fiapinho, hehe. Já a batata, desisto de comê-la. Insossa demais. Algumas adolescentes índias, sentadas um pouco mais adiante, olham pra mim e riem. Desconfiada que sou, pergunto aos meus botões qual é a dessas gurias bobocas, já meio irritadinha. Graças a deus, baixa um santo, e me dou conta de que não zombam de mim. Muito pelo contrário, sorriem porque gostam de meu jeito de ser. Até que enfim!

Condoriri, a jóia da Cordilheira Real

2011-07-08T16:09:00.000-07:00

No retorno do Sajama, uma breve estadia em La Paz, na quinta-feira, em razão da necessidade de ultimar os preparativos de minha incursão ao Condoriri. Assim vou com Mario, meu guia, ao depósito da agência experimentar botas plásticas e crampons, a serem usados durante o ascenço ao Pequeno Alpamayo. Combino com Paola, que não foi pro Huayna junto com André e cia, um rolê pela cidade. Bem baixadas num táxi, dirigido pelo gentil Joaquin, avistamos de relance o Choqueapo, um minguado rio atulhado de porcarias em seu leito quase seco. Ano passado quando visitei o vale de La Luna, não atentara pruma agulha arenítica que se destaca na paisagem. Conhecida como Muela Del Diablo ou Molar do Diabo é um point de trekking e escalada muito procurado por turistas e nativos. Das 4 vias ali abertas, a mais forte deve ser um 6º, devido à exposição e às pedras soltas. Porém pros iniciantes, segundo meu amigo Gera, há 2 vias bem facinhas, que não vão além dum 3º. Ano que vem vou encarar essa pedreira, hehe!! Continuando nosso city tour pela zona sul, Joaquin nos apresenta os domínios onde está instalada a burguesia endinheirada da capital boliviana, o Jardim Paulista deles. Como no Brasil, muito condomínio guardado a sete chaves por guardas particulares. Quem tem teme! Os tios Patinhas saltaram das páginas dos gibis e agora vivem enclausurados em seus cofre-fortes luxuosos, zelosos de sua segurança. O agradável passeio termina no Mirador, tradicional ponto turístico situado no alto duma colina de onde se desfruta uma bela panorâmica da cidade e do Illimani com seus quatro cumes nevados. Quando estamos regressando ao hotel, me deparo com essa preciosidade escrita num anúncio posto na vitrine dum salão de beleza: “Si necesita diseñadora de uñas”. No Brasil, seria apenas “necessita-se manicure”. Como boa parte da população feminina compõe-se de indígenas aimarás e quechuas cujo gosto pela tradição faz com que ainda enverguem trajes típicos, abundam lojas de tecidos e saias. O lucro por essa indumentária é garantido já que as chollas não vestem apenas uma e sim cinco daquelas saias rodadas cujo comprimento bate na canela! Paola e eu vamos jantar num restaurante recomendado por Daniska, mulher de Hugo, localizado no bairro Sopocache. O pequeno estabelecimento, Swiss Fondue, deve muito de seu aconchego ao tratamento gentil de seu dono, Jean Claude. Suíço, o jovem homem mora há seis anos no país onde se casou com uma boliviana. Indagado se a esposa é uma chollita, o simpático proprietário faz questão de esclarecer que “ella es del barrio sur”. Ou seja, pertence a boa e velha classe dominante branca. Como ele. Bueno, escolhemos um prato típico de batatas raladas e salteadas acompanhadas por um refogado de carne com champignon. Troco a carne de rês pela de lhama, livre de colesterol, cujo sabor é muito parecido com aquela. Porém o que mata a pau é o tal postre chamado Sexy Swiss....hahaha!! Nem vou perder meu tempo falando sobre, vejam a foto e descubram porque estou rindo até agora! Ah, detalhe: eu comi tudinho, hahahaha!!

Na sexta, encontro-me mais uma vez a caminho do Condoriri. Ano passado fiz o cume do Huayna. Desta vez será o cume do Pequeno Alpamayo. Será? Viaja comigo um francês, Sebastien, professor de Matemática em Marseille. Agradável companhia a do europeu. Embora meu inglês seja vacilante, eu diria bem precário até, consigo trocar algumas idéias durante os desjejuns e ceias que compartilhamos na barraca-refeitório. Assim fico sabendo que ele tentará além do Pequeno Alpamayo, o Cabeza de Condor. Prefere a escalada em gelo à em rocha e revela que freqüenta com assiduidade o Mont Blanc. Descubro que adora esquiar, esporte que pratica desde guri. Enquanto percorríamos El Alto a caminho de Tuni, Sebastien fica louco com a movimentação de pessoas nas ruas, clicando-as avidamente com uma poderosa Canon. É sua primeira vez na Bolívia e ele está deslumbrado com o que vê. Por certo, inexiste em seu país nada comparável a este mundo colorido e pobre que tanto encantam os olhares estrangeiros. Seu guia, Feliciano, não se contentou, como muitos de seus conterrâneos, em colocar ao redor dos dentes um filete de ouro. Na face frontal do incisivo direito, incrustou uma estrela dourada!! Muito tri o adorno, tanto que estou louca pra fazer algo semelhante quando retornar a La Paz. Ele me garante que em duas horinhas, o dentista faz o trabalho. Depois duma hora de viagem, a cordilheira Real já pode ser visualizada da estrada. Suas montanhas, no trecho compreendido entre o Illampu e o Agulha Negra, são contíguas umas as outras, formando um verdadeiro cordão de nevados. A coloração escura das rochas revela sua origem metasedimentar. Já o Huayna Potosi, uma ilha de granito claro, emerge independente uma dezena de quilômetros ao norte. Embora a quantidade de nuvens que pairem no céu seja significativa, o sol consegue dar um desdobre no nuvaredo e irradiar seu brilho com certa constância durante a tarde. No pueblo de Tuni, almoçamos enquanto as chollas colocam nossas mochilas e outras cargas sobre o lombo das mulas. Eu e Mario, terminada a refeição, tratamos de pôr o pé na estrada. Bordejando a represa, após vinte minutos de pernada, já se avista o Condoriri, esta bela formação rochosa! A jóia da Cordilheira Real está mais linda ainda. Isso porque há coisa duma semana, uma nevasca assolou a região durante quatro dias e reforçou a cobertura de neve sobre flancos e cumes de picos. Até o Áustria, que ano passado era apenas um cerro, neste está branquinho de neve. Apresso o passo, e Mario adverte, com sua voz habitualmente baixa e mansa, que eu caminhe mais devagar porque posso passar mal. Acrescenta que devo guardar forças pro Pequeno Alpamayo. Finjo que concordo e caminho mais lentamente, voltando a estugar o passo nem bem decorridos cinco minutos. Quando chegamos na laguna Chiartkhota, onde será montado nosso acampamento, vou procurar onde se arranchou o grupo de Davi Marski. Encontro o pessoal no refeitório, uma barraca super bem iluminada que, de tão grande, mais parece um picadeiro de circo! Davi lidera, entre alunos e aderentes, uma galera de 14 homens e uma mulher. Pra vocês verem como engatinha ainda o montanhismo feminino. O ambiente pipoca de alegre e ansiosa expectativa já que nesta madrugada o povo parte pro ataque ao cume do Alpa. Reencontro Ramiro, um escalador gaúcho. Com seu kit chimarrão a tiracolo, conta que a bebida fez sucesso entre as chollitas! Chupando a boa erva cultivada em meus pagos, jogo conversa fora com a animada rapaziada. Tudo de bom a juventude! Declino o convite para jantar e retorno ao meu acampamento. Durante a caminhada, curto a fuga espavorida dos assustados coelhos que correm pro abrigo seguro de suas tocas. Lançando seus derradeiros raios de luz sobre o Condoriri, o sol se despede e cede espaço à noite. Que avança impecavelmente estrelada, exibindo a cada noite o brilho ousadamente crescente da lua no escuro do firmamento.